Чем утеплить кирпичный дом

Вопрос:

Предлагаю свой вариант стены: Кирпич 250-375 см (Один-полтора) толщиной с внешним утеплением экструзией 5-10 см., штукатурка и т.д.. Получаем тепоемкую, и главное ремонтопригодную стену по цене сравнимую с пено-газобетоном. Кирпич используется полнотелый (На века), а экструзия через 30-50 лет снимается и по-новой. Проблем с точкой росы нет. Повышенной нагрузки на фундамент - нет. При этом в СНИПы в норме.

Обсуждение тем о том, чем дешевле всего утеплить дом

ЭППС 2x0,05м - тогда норма

Если дом не отапливать непрерывно, то возможны пролемы с точкой росы

А почему Вы уверены, что проблем с точкой росы не будет?

Если ЭППС только 0,05м, а кирпич с внутренней обшивкой 0,4м, то она может оказаться и в кирпиче. Особенно если дом не отапливается непрерывно.

Утепляйте полистиролом

Считаю, что предложенный вариант один из самых бюджетных - и относительно недорого, и прочно. и изменением толщины пенополистирола можно добиться любого коэффициента сопротивления теплопередаче.

И еще большой плюс всех стен с наружным утеплением - несущая стена никогда не будет имет отрицательной температуры - а это обеспечивает долговечность и позволяет не думать о морозостойкости.

Цены экструзии и Роквула примерно одинаковы

Что фасадный Rockwool (под штукатурку), что экструзия - стоят приблизительно 5000 р./м3. Вроде как с экструзией проще работать и она прочнее. Это легкие базальтовые утеплители дешевле - 1900-2000р. и используются без нагрузки.

Кроме экструзии и базальта - нет нормальных утеплителей. У всех утеплителей теплопроводность почти одинаковая 0. 034-0.040, но паропроницаемость совсем не одинаковая.

У всех утеплителей теплопроводность почти одинаковая 0. 034-0.040, но паропроницаемость совсем не одинаковая. Паропроницаемость пенополистирола не высока 0,05мг/(м×ч×Па), урса вообще указывает на свою продукцию коэффициент паропроницаемости: 0,015 мг/мчПа.

Для сравнения паропроницаемость пенопласта 0,15-0,23мг/(м×ч×Па).

Плотность и паропроницаемость

Пнополистирол экструзионный плотностью 45 кг/м3 – 0.005 мг/(м ч Па)

Для ячеистых бетонов наиболее применимых в строительстве плотностей 400 – 800 кг/м3 паропроницаемость составляет 0.23 – 0.17 мг/(м ч Па).

Кирпичная кладка из керамического пустотного облицовочного кирпича на цементно-песчаном растворе - 0.14 – 0.17 мг/(м ч Па).

Штуктурка известково-песчаная – 0.12 мг/(м ч Па).

Пенопласт между кирпичами решает проблему

У меня один знакомый построил домик - большой и крепкий. Заложился в несущую сену 2 кирпича + облицовка 0.5 кирпича + между ними вент. зазор. И ничего более умного не предумал как заложить туда пенопласт. Теперь у него сауна лет на 20 пока "Утеплитель" не сгниет. Опять стал вопрос паропроницаемости и конечно ремонтопригодности.

Базальтовый утеплитель паропроницаем

Тогда остается единственный вариант - базальтовый утеплитель. У него паропроницаемость 0.32-0.35 и есть разные виды: можно использовать как для фасада с дальнейшей штукатуркой, так и для колодезной кирпичной кладки. Т.е. в стене вода задерживаться не будет . Тогда получается что для стен экструзия не подходит, только для пола и крыш при больших нагрузках.

Паропроницаемость стены

Если вы хотите оценивать паропроницаемость многослойной стены, то в первом приближении надо сравнивать не коэффициенты паропроницаемости, а произведения этих коэффициентов на толщины соответствующих слоев. Если эти произведения уменьшаются изнутри к наружной стороне - то проблем не должно быть. Если иначе - то надо производить профессиональный расчет по существующим методикам, суть которого кратко и упрощенно можно изложить так (методики есть в СНИПах):

Проверяется возможность конденсации влаги в слоях стены. Если конденсации нет - то все нормально.
Если по расчету конденсация может быть - то рассчитывается количество влаги, которое сконденсируется в холодный период года, и количество, которое удалиться в теплый период года.

Если второе больше первого - то считается нормальным (в большинстве случаев так и бывает).

Если нет - то надо ближе к внутренней стороне стены разместить слой пароизоляции (как это делается в каркасных домах и утепленных снаружи деревянных домах).

Так что не надо сразу пугаться, разглядывая коэффициенты паропроницаемости - большинство многослойных стен при профессиональном расчете вполне приемлемы по паропроницаемости.

И не забывайте о правильно сделанной вентиляции - она нужна при любых стенах.

Для чего нужна пароизоляция

Про давление водяного пара не слова не сказано А ведь это главный фактор, определяющий движение водяных паров в толще стены. Воздух и водяной пар движутся независимо друг от друга. Зимой давление водяного пара в помещении в 4 раза больше чем на улице (при -20). Это давление то как раз и толкает пар наружу. Если ко-то интересно то можно найти в интернете таблицы с давлением насыщенного пара и убедиться. Так что пар будет вытесняться наружу при наличии дышащих стен.

А автору - учить матчасть! Писать о паропроницаемости и забыть такой фажный эффект))

в теплом помещении всегда есть пар повышенной влажности. Пар, пытаясь «вырваться» наружу, давит на крышу, стены и строительные перекрытия. Чтобы этого не происходило, утеплитель обязательно должен обладать пароизоляционными свойствами. Для этого подойдет, к примеру, стекловолокно.

Пароизоляция необходима тогда, когда на поверхность действует и теплый, и холодный воздух. Ее всегда применяют при утеплении крыш и подвальных перекрытий. А при строительстве домов с неотапливаемым чердаком пароизоляция просто необходима.

Таким образом, можно сказать, что пароизоляция обязательно требуется при строительстве крыши чердака. А вот при строительстве стен она не всегда нужна, например, в таких случаях, когда дом снаружи утеплен брусом. Связано это с тем, что древесина способна задерживать влажный пар. Если утеплитель устраивается внутри здания, то пароизоляция необходима. Чаще всего для нее используют полиэтилен или пергамин, что является недорогим вариантом. Эффективнее для такой цели пароизоляционная пленка-мембрана. Она располагается перед теплоизоляционным слоем, то есть со стороны теплого помещения. Чтобы защитить поверхность, достаточно одного сплошного слоя, никаких отверстий или разрывов.

пароиэоляция позволяет избежать переувлажнения утеплителя от влаги, поступающей из помещений. Ведь влажность в помещениях всегда выше, чем снаружи, на улице, особенно в холодную погоду. Повышение влажности в утеплителе ведет к существенному снижению его теплоизолирующих характеристик. Приводится и правило, применимое к установке паро-изоляции.

"Пароиэоляция по толщине стены должна располагаться таким образом, чтобы влага, попавшая в утеплитель, смогла легче уйти на улицу, чем в помещение. Пароиэоляция должна располагаться относительно утеплителя со стороны помещения".

Вся эта терминология показывает, что предполагается перемещение влаги по толщине стены, т. е. она должна быть паропроницаема, должна "дышать".

Действительно, соотношение влажности между помещением и улицей именно такое, особенно в холодное время. Да и ведет утеплитель при повышении влажности именно так. Но давайте рассмотрим, как протекает этот процесс более внимательно.

Для полного представления происходящих процессов необходимо учесть всё, в том числе и вентиляцию стен, о чем многие забывают. А напрасно.

Рассмотрим два варианта, когда стены "дышат", и когда они непроницаемы для воздуха. Обращаем внимание на то, что при нормальной организации вентиляции помещений, когда полноценно работает вытяжная вентиляция, в нём создается некоторое разряжение.

Если открыта форточка, то воздух никогда не выходит наружу. Именно поэтому если стены "дышат", то свежий воздух всегда будет проходить через стены внутрь, а загрязненный влажный воздух будет удаляться через вытяжную систему вентиляции.

Поэтому устоявшийся довод о том, что утеплитель будет увлажняться со стороны помещения не совсем проходит.

Даже точка росы, возникающая в толщине утеплителя, на которую многие ссылаются, не будет срабатывать в поддержку этой теории. Воздух, входящий снаружи через толщу утеплителя, всегда более сухой, чем внутри помещения.

Правда при таком подходе не учитывается водопоглоще-ние утеплителя. Если утеплитель будет сильно впитывать влагу из воздуха в помещении, то возможно выпадение конденсата в толщине утеплителя. В этом случае утеплитель от помещения отделяется "дышащей" пароизоляцией.

Другой случай, когда влага может попасть в утеплитель при "дышащих" стенах, - это отсутствие вентиляции в помещении, или при отсутствии факторов, побуждающих вентиляцию, когда на улице температура выше, чем в помещении и при полном безветрии.

Но в этом случае можно включить вытяжной вентилятор или открыть окно. Да и происходит это летом, когда о точке росы обосновано забывают.

Другой вариант, когда стены - непроницаемы для воздуха, это - толстая кирпичная кладка или бетонная стена, либо стены изнутри покрашены масляной краской или они покрыты виниловыми обоями, и, конечно, когда нет вытяжной вентиляции.

Разумеется, застройщиков не удовлетворят такие "не дышащие" стены: комфорта и экологии от них не дождешься. Но для полноты обсуждений рассмотрим и этот случай. Если утеплитель находится по отношению к непроницаемой силовой стене со стороны помещения, то всё так и происходит, утеплитель начинает увлажняться.

Но подобный вариант утепления не приемлем, т. к. он ведет к промерзанию углов на пересечении с перекрытиями и по стыку внутренних стен с внешними, т. к. они контактируют с холодными внешними стенами.

Если же утеплитель по отношению к непроницаемой стене находится снаружи, то все становится нормальным. Но тогда зачем же пароизоляция, если стена паронепроницаема. Из всего сказанного возникает вопрос о назначении паро-изоляции. Действительно, для чего же она нужна?

Основное её назначение - предотвращение инфильтрации стен, чтобы они не продувались ветром, чтобы холодный воздух не проникал в помещения через стены, как через решето. Если про ветровую нагрузку все понятно, то при чем здесь гравитация? Просто теплый воздух помещений легче холодного внешнего воздуха, поэтому наружный воздух пытается просочиться в помещения, вытесняя более легкий в систему вытяжной вентиляции. И чем больше перепад температур, тем сильнее сказывается гравитационная составляющая инфильтрации. Спрашивается, а почему тогда этот материал называется пароизоляцией, если её назначение совсем не в этом? Видимо, сам характер материала, который используется для снижения инфильтрации, совпал со свойствами пароизоляционных материалов. Считайте, что это случайно.

Как и из чего выполняется пароизоляция сейчас?

Наиболее распространенный традиционный вариант -пергамин - картон, пропитанный нефтяными битумами. Он в некоторой степени "дышит" и потому нашел свое широкое применение. Однако, по экологической безопасности этот материал явно не проходит. Фенол и формальдегиды в помещениях гарантированы, т. к. воздух проходит в помещения именно через этот" душистый" картон. Живя в деревянном доме с подобной пароизоляцией, чаще проветривайте помещения, особенно летом, когда запах особенно чувствуется.

В настоящее время на строительном рынке появились разнообразные воздухопроницаемые пароизоляционные материалы. Они достаточно эффективны и экологически безопасны, но при большой загрязненности воздуха их тонкая структура может забиться пылью, да и стоят они не дешево.

Учитывая то, что при строительстве требуется достаточно много подобного материала (утепление стен, перекрытий и крыши), предлагается относительно простой способ изготовления" дышащей" пароизоляции - из обычной полиэтиленовой пленки толщиной 100 - 200 мкм.

Для этого можно изготовить простое приспособление для перфорации пленки. Оно включает перфорирующую доску и рамку.

В перфорирующую доску (20 х 250 х 1500 мм) следует забить ряды гвоздей диаметром 2-3 мм с шагом 75 мм. Чтобы гвозди в процессе работы не смещались, а сама доска была более жесткой, со стороны шляпок гвоздей прибивают еще одну доску. С двух сторон закрепляют рукоятки. Рамка делается с проемом шире, чем ширина перфорирующей доски - на 40... 50 мм. Для выполнения перфорации пленки следует подготовить небольшую площадку из уплотненного слоя песка толщиной около 5 см.

Для ускорения процесса перфорации полотно полиэтиленовой пароизоляции можно сложить в 5 - 10 слоев.

В процессе перфорации пленку продвигают под рамкой с шагом 6 - 8 см (или рамку перемещают над неподвижной пленкой с тем же шагом). Если требуется увеличить воздухопроницаемость пленки, то при одном смещении пленки перфорацию выполняют дважды с шагом в 3 - 4 см, в пределах проема рамки.

Предложенное приспособление поможет достаточно быстро и существенно дешевле создать экологически чистую "дышащую" пароизоляцию, структура которой не забьется пылью за весь долгий срок её службы.

Стены каменных домов, возведенные из силикатных или керамических кирпичей, из пеноблоков или керамзитобетонных блоков, могут обходиться без пароизоляции, т. к. воздухопроницаемость их мала.

Рассчитывая приточную вентиляцию здания, сложно учесть реальную воздухопроницаемость таких стен. Этот параметр стен создается весьма стихийно.