Краснодарский край

Оглавление

Краснодарский край на протяжении 1 254 километров омывается Азовским и Черным морями. На Черноморском побережье Краснодарского края расположены крупнейшие порты СССР — Новороссийск и Туапсе, всемирно известные курорты Большие Сочи, Анапа и Геленджик. Здесь же размещены важнейшие туристские центры Краснодарского краевого совета по туризму и экскурсиям. Богатство сочетаний лечебных факторов с щедрой прирбдой и историческими памятниками делают побережье Краснодарского края излюбленным местом отдыха миллионов трудящихся.

На Краснодарском Причерноморье расположен один из естественных заповедников Советского Союза — Кавказский государственный заповедник. На его территории сохранились представители редких видов животного мира: кавказский олень, кубанский тур, в лесных чащобах бродят медведи. В заповеднике реакклиматизирован зубр. С участием сотрудников заповедника по его обширной территории проложены туристские маршруты.

Среди многочисленных рек, протекающих по территории Краснодарского края и впадающих в Черное и Азовское моря, самой большой и многоводной является Кубань, по имени которой в народе принято называть этот край, помимо его официального названия, Кубанью.

Немало исторических событий связано с прошлым этого края. На древней кубанской земле люди жили с незапамятных времен. До сих пор сохранились здесь каменные гробницы — дольмены, построенные в конце III—начале II тысячелетия до нашей эры.

В XIII—VII веках до нашей эры на территории западного побережья Кавказского Причерноморья вплоть до Сочи была распространена колхидская культура. К северу от Сочи в это же время получила распространение родственная колхидской прикубанская культура.

В конце VIII века до нашей эры по Черноморскому побережью, где пролегал древний, так называемый Мео-тидо-Колхидский, путь, прошли киммерийские орды, а за ними скифские полчища. Эти нашествия нанесли сильный удар по местной культуре.

Начиная с VII—VI веков до нашей эры, греческие купцы как из островной, так и с материковой Греции и Малой Азии прочно осваивают рынок Кавказского Причерноморья и основывают здесь свои поселения. Такие греческие фактории появились на западных берегах Кавказского Причерноморья — в Тамани, Анапе, у Новороссийска и в других пунктах.

Раннеантичный период характеризуется расцветом торговли в греческих факториях Кавказского Причерноморья. Из-за моря на их рынки поступала чернолаковая посуда, амфорная тара, предметы роскоши, оружие, масла, благовония и т. д.

В последующие века этот район вошел в состав Пон-тийского царства, частью занимавшего Таманский полуостров. Затем на протяжении многих столетий хозяевами здесь становятся римляне и византийцы.

В эпоху феодализма, примерно с XIII века нашей эры, в бассейне реки Кубани сложилась адыгейская народность. Средневековые летописцы сообщают о тесных контактах древнерусского Тмутараканского княжества с адыгейскими племенами.

В конце XVI века адыгейские племена — шапсуги, натухаевцы и другие были покорены султанской Турцией

и под влиянием мусульманского духовенства приняли ислам, вместе с тем часто сохраняя языческие верования.

Возбуждаемые фанатичными агентами Турции, мусульманскими проповедниками причерноморские адыги и западные абхазы с 30-х годов XIX века ведут борьбу с русскими войсками. Эта борьба в 1864 году окончилась их поражением. Горцы, обманутые султанскими прислужниками, покидают свои насиженные места и отправляются в далекую Турцию, лишь немногие аулы, населенные причерноморскими шапсугами остались на своей родине.

После эмиграции адыгейцев пустующие места Западного побережья Кавказа заселяются русскими, украинцами, молдаванами, греками, армянами, эстонцами и другими народами. 8 1896 году была учреждена Черноморская губерния с центром в городе Новороссийске,

Первая русская революция 1905—1907 годов получила широкое распространение на Кубани. Трудовые массы Черноморской губернии постепенно от стихийных выступлений против царского произвола переходят к сознательной политической борьбе. Активно выступают рабочие и крестьяне под руководством большевиков. В феврале 1918 года на первом съезде Советов Кубани на территории всего края была провозглашена Советская власть. В годы гражданской войны Кубань стала ареной ожесточенной классовой борьбы. Здесь совершила героический переход легендарная Таманская армия, подвиг которой описал в своей повести «Железный поток» А. С. Серафимович.

В Цемесской бухте у Новороссийска 18 июня 1918 года революционные моряки затопили часть кораблей военно-морского флота, чтобы они не попали в руки интервентов. Гражданская война на Черноморском по-

бережье Кавказа, как и повсюду на Кубани, закончилась в 1920 году.

Тяжелым испытанием для защитников Краснодарского края явилась Великая Отечественная война. Неувядаемой славой покрыли себя герои Малой земли, 225 дней и ночей отстаивавшие под непрерывной бомбежкой этот плацдарм, пока враг не был окончательно отброшен от города. О грозных событиях тех дней рассказывается в книге Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева «Малая земля», которая учит людей стойкости, мужеству, беззаветной преданности Родине. В честь подвига защитников Новороссийска, ныне города-героя, горит Вечный огонь, зажженный на братской могиле.

Сейчас Краснодарский край — крупный сельскохозяйственный и индустриальный район страны. Промышленность Кубани освоила выпуск более 300 важнейших видов продукции. Быстрыми темпами вводятся в эксплуатацию электростанции, создается мощная машиностроительная, химическая и нефтехимическая промышленность.

Краснодарский край — район развитого сельского хозяйства, одна из богатейших житниц нашей страны. Прославленная кубанская пшеница, золотистая кукуруза, рис, подсолнечник, сахарная свекла и многие другие культуры дают здесь высокие урожаи.

Значительных результатов достиг орденоносный край и в области народного образования, здравоохранения и культуры. Неузнаваемо изменились за годы Советской власти курорты края. Из захолустных неблагоустроенных поселков они превратились в образцовые здравницы.

Краснодарский край — превосходное места для туристских путешествий и экскурсий. По его территории

протянулось множество интереснейших пешеходных и автобусных маршрутов. Одни пролегли по горным тропам Кавказского государственного заповедника, другие проходят по городам края и курортам Черноморского побережья.

АНАПА

Анапа, город-курорт, славится как всесоюзная детская здравница. Число солнечных дней в году достигает здесь 270. В Анапе прекрасный песчаный пляж, улицы утопают в зелени. Этот приморский город пользуется заслуженной славой одного из лучших курортов Черноморского побережья Кавказа.

В глубину веков уходит история возникновения Анапы. В V веке до нашей эры на этом месте был расположен город Синдика. Со временем он вошел в состав Боспорского царства, получив новое имя Горгиппия.

В последующие века на развалинах Горгиппии выросло поселение аборигенов этого края — предков современных адыгов. В позднее средневековье турки, оккупировав Таманский полуостров, построили в Анапе крепость. В 1791 году русские войска штурмом взяли крепость и разместили в ней свой гарнизон. Спустя 38 лет по Адрианопольскому мирному договору эти места окончательно были закреплены за Россией.

В течение почти всего XIX века Анапа остается небольшим околокрепостным поселением. В 1868 году в окрестностях Анапы появляются первые виноградники, занимавшие сначала небольшую площадь.

Со второй половины XIX века археологи находили в Анапе материалы, свидетельствующие о былом величии этого причерноморского города. В древних гробницах обнаруживали много золотых украшений в виде львиных головок, серьги, перстни со вставкой из горного хрусталя, золотые бляшки и другие драгоценности.

В 1882 году в окрестностях Анапы под 12-метровой насыпью был обнаружен склеп со сводом. В склепе был найден деревянный саркофаг, в котором находился прах богатой женщины. Там же было обнаружено свыше 700 золотых бусин, золотой перстень, золотая монета фракийского царя Лисимаха. Деревянный саркофаг, относящийся к 111 веку до нашей эры украшали позолоченные фигурки нереид — морских нимф, которые, сидя на спинах морских чудовищ, везут Ахилла—героя «Илиады».

В Анапе и в наше время при земляных работах находят десятки могил, входящих в зону древнеанапского некрополя, некоторые из них относятся к V веку до нашей эры — к периоду расцвета города.

В 1975 году в районе Анапы было сделано открытие, имеющее большое научное значение. Здесь был обнаружен позднеантичный склеп II века, украшенный фресками, изображающими двенадцать подвигов Геракла. Эта уникальная подземная галерея, выполненная талантливым безымянным художником, ныне находится в Музее изобразительных искусств имени Пушкине в Москве.

Как курорт Анапа начинает развиваться с конца XIX века, когда инженер В, И. Винт обнаружил в 26 километрах от города, в Семигорье, минеральные источники. С 1905 года начинается их постепенное освоение. В районе Анапы в 1909 году строится санаторий «Биш-люк», а в 1911 —1913 годах возводится здравница на 120 мест. Перед началом империалистической войны эти

небольшие здравницы оформляются в акционерное общество «Курорты Анапы и Семигорья».

В 1918 году средства и объекты этого акционерного общества были национализированы. За годы Советской власти Анапа превратилась в один из крупнейших курортов Краснодарского Причерноморья.

Здесь построены санатории имени Ленина, «Чайка», «Голубая волна», турбаза «Высокий берег» и многочисленные пионерские лагеря. Анапа — крупная детская здравница всесоюзного значения. Здесь вот уже несколько лет строится комплекс санаторно-пионерских лагерей «Жемчужина России» на 3 500 мест. Первая очередь этой первоклассной детской здравницы введена в 1975 году. Каждая пионерская дружина имеет здесь свой корпус, рассчитанный на 350—480 мест. В лагере созданы лечебные корпуса, грязелечебница, бассейны.

Туристы и экскурсанты, пребывающие в Анапе, пользуются ее великолепными пляжами, имеющими ширину местами от 60 до 400 метров. В длину пляжи простираются на несколько десятков километров. Это, пожалуй, самые обширные пляжи на всем Черноморском побережье Кавказа.

Туристы, отдыхающие в Анапе или посещающие ее проездом, могут увидеть здесь немало достопримечательностей. Прежде всего стоит ознакомиться с экспозицией анапского историко-краеведческого музея. В нем представлены разнообразные экспонаты: глиняные сосуды, женские украшения, каменные плиты с надписями, повествующими о спортивных достижениях древних поселенцев. Здесь хранится копия большой мраморной статуи боспорского правителя — наместника Неокла, относящаяся ко II веку. В музее хорошо представлены материалы средневекового и современного периодов. 32

обвала, который запрудил реку Абрау. Как считают некоторые, название озера—Абрау-Дюрсо—происходит от абхазского слова «абгарра» (провал-впадина) и тюркского «дюрсо» {четыре источника) и переводится как «впадина или провал четырех источников». Однако существует и адыгейское название озера — Абрагьо, что означает «большой», «огромный». Адыги не случайно назвали озеро таким именем, ибо на Западном Кавказе Абрау-Дюрсо действительно самое большое.

Началом заселения этого района послужил указ, изданный в 1870 году, в котором предписывалось учредить у горного озера хозяйство, которое насаждало бы культуру сельского хозяйства на юге России. А спустя два года агроном-энтузиаст Ф. И. Гейдук привез сюда из Германии 20 тысяч лоз винограда сорта рислинг. И с этого момента в районе Абрау-Дюрсо начинает развиваться виноделие. Вскоре местные умельцы стали изготавливать марочные вина «рислинг» и «каберне абрау». В начале XX века на винзаводе «Абрау-Дюрсо» впервые в России было организовано производство шампанского. В советское время производство этого напитка осуществляется на промышленной основе, до 1937 года завод «Абрау-Дюрсо» был единственным поставщиком этой продукции. Впоследствии усовершенствованная технология получения советского шампанского становится достоянием многих винзаводов страны.

В настоящее время виноградные плантации ордена Трудового Красного Знамени винсовхоза «Абрау-Дюрсо» занимают 500 гектаров. Ежегодно здесь вырабатывается более 100 тысяч декалитров шампанского и других высококачественных марочных вин. Продукция винсовхоза поступает не только на внутренний рынок нашей страны, но и более чем в 30 стран мира.

Поселок Абрау-Дюрсо располагает хорошо оборудованной гостиницей, а в трех километрах от озера, на берегу моря установлен автокемпинг. Туристы и экскурсанты, посещающие Абрау-Дюрсо, могут осмотреть заводской музей и принять участие в дегустации вин.

НОВОРОССИЙСК

Новороссийск — город черноморской славы, город-боец и город-труженик, у которого большая героическая биография. Не случайно на гербе Новороссийска изображены красная гвоздика и орденская лента, символизирующие революционные традиции и боевые заслуги Новороссийска перед Родиной в Великой Отечественной войне: заводские трубы, шестерня и якорь, олицетворяющие трудовые традиции города-порта.

Прежде чем рассказать о сегодняшнем Новороссийске, кратко остановимся на его прошлом. Новороссийск— один из древнейших населенных пунктов Черноморского побережья Кавказа. В античный период греческие купцы основали в районе современного Новороссийска портовый город Бата, который, по археологическим данным, имел тесную экономическую связь с другими пунктами побережья. На его торговые площади съезжались со своими товарами предки нынешних адыгейцев и черкесов. Горцы обменивали свои товары на оружие и предметы роскоши. Корабли, груженные амфорами с маслом и зерном, отплывали из порта Бата в далекие средиземноморские порты. Об этом свидетельствуют обнаруженные в Цемесской бухте — в трех километрах от берега—амфорные сосуды IV—III веков до нашей эры.

В раннем средневековье вблизи современного Новороссийска, по-видимому, существовал небольшой город, на базе которого в XII—XIII веках выросла генуэзская торговая фактория.

Турки, захватившие Черноморское побережье, в 1722 году построили в устье реки Цемесс крепость Суд-жук-Кале, которая стала крупным центром торговли невольниками.

Работорговле был положен конец в 1838 году, когда Цемесскую бухту заняла русская эскадра под командованием прославленного адмирала М. П. Лазарева. Десантные войска Черноморского флота за два месяца построили здесь крепость, назвав ее Цемесской. Два года спустя эта крепость была переименована в Новороссийск.

В 1848 году Новороссийск был объявлен портовым городом и ему предоставили большие льготы. Однако в 1860 году из-за почти полного отсутствия жителей Новороссийск был лишен звания города, и на его месте возвели Константиновское укрепление. Во время Крымской войны адмиралтейство, ратуша, казармы, гарнизон, лазарет и школа для детей горцев были разрушены. Только в 1866 году вновь был учрежден портовый город Новороссийск, в котором размещается управление образованного тогда Черноморского округа. В то время Новороссийск представлял собой маленький городок, застроенный домиками под камышовыми крышами.

У города не было надежной транспортной связи со страной, поэтому рос он медленно. Только после строительства железной дороги Новороссийск начинает быстро развиваться и за несколько лет становится значительным торговым центром.

Здесь возводятся портовые сооружения, зернохранилища, склады, резервуары для нефти и самый большой в России элеватор, развивается цементная промышленность.

В начале XX века Новороссийск становится крупным промышленным и портовым центром юга России, в котором функционируют значительные промышленные предприятия с(большим числом рабочих.

В период первой русской революции 1905—1907 годов рабочие Новороссийска принимали активное участие в стачках и демонстрациях, распространяли листовки с экономическими и политическими требованиями. В декабре 1905 года, получив сообщение из Москвы о всеобщей стачке, пролетариат Новороссийска выступил в поддержку московских рабочих. Вспыхнуло вооруженное восстание, и власть в городе перешла в руки Совета рабочих депутатов. Наступил героический период «Новороссийской республики», которая просуществовала 14 дней. В. И. Ленин высоко оценил подвиг новороссийских рабочих, назвав Новороссийский Совет рабочих депутатов зачаточным явлением новой революционной власти.

Самодержавие с помощью казачьих сотен жестоко подавило восстание, многие его участники были преданы суду.

Новороссийск был первым черноморским городом, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть. Однако впоследствии белогвардейцы временно овладели городом и устроили в нем кровавый террор, уничтожив около семи тысяч человек. 27 марта 1920 года части Красной Армии, разгромив врага, освободили Новороссийск.

После окончательного установления Советской власти начинается бурный рост города. Появляются новые

промышленные предприятия, реконструируются старые.

Неувядаемой славой покрыл себя Новороссийск в дни Великой Отечественной войны. Почти все здания в нем были разрушены, на месте крупного промышленного города и важнейшего порта громоздились развалины.

Разгромив гитлеровцев на Волге, советские войска перешли в наступление и на Северном Кавказе. Освобождение Новороссийска началось с героической высадки десанта на Малую Землю — часть полуострова Мыс-хако. Семь с половиной месяцев на Мысхако продолжались упорные бои. 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден. Вслед за этим войска Северо-Кавказского фронта перешли в наступление и изгнали врага с Таманского полуострова. 9 октября 1943 года освобождением Таманского полуострова закончилась битва за Кавказ.

Ярко и взволнованно повествуется о героической новороссийской эпопее в книге Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева «Малая земля».

Это рассказ об одной из ярчайших страниц Великой Отечественной войны, о силе и красоте советского характера, об исключительной доблести, неукротимой воле к победе бойцов и командиров Советской Армии на небольшом плацдарме под Новороссийском.

За заслуги перед Родиной, стойкость, мужество и героизм в 1966 году Новороссийск был награжден орденом Отечественной войны I степени, а в 1971 году ему было присвоено звание города-героя.

За последние 30 лет в городе-герое построено много новых промышленных предприятий: асбоцементный за-

вод «Коммунар», завод «Красный двигатель», цементный завод «Пролетарий» и другие. Город, поднявшись из руин, украсился новыми площадями и улицами, жилыми кварталами, магазинами, Дворцами культуры, кинотеатрами. Здесь построены современные школьные здания, мореходная школа, техникумы, гостиница «Бригантина», ставшая межрейсовой базой отдыха моряков.

Туристы и экскурсанты, желающие подробно ознакомиться с историей, современной жизнью Новороссийска и перспективами его развития, могут посетить городской краеведческий музей. Здесь выставлены ценные экспонаты, рассказывающие о прошлом города, путях его развития. В музее собран богатый материал о революционных событиях начала XX века, времен гражданской войны, а также о славной истории города в годы Великой Отечественной войны. Особый интерес вызывает у посетителя диорама «Оборона Новороссийска и разгром фашистской группировки войск в сентябре 1943 года».

Диорама, созданная Н. Г. Котовым, озвучена мелодиями великого советского композитора Д. Д. Шостаковича из произведения «Новороссийские куранты», специально написанного композитором для города-героя. Сотрудники городского музея ежегодно обновляют экспозиции в музее и его филиалах, ведут большую исследовательскую и пропагандистскую работу. Благодаря их неутомимой деятельности музейные фонды пополняются ценными экспонатами.

Новороссийское бюро путешествий и экскурсий предлагает туристам маршруты, включающие наиболее интересные объекты города и его окрестностей.

Особо глубокое впечатление на каждого приезжающего производят памятники боевой славы города: «Не-

покоренным», «Неизвестному матросу», «Вагон» и многие другие. Навсегда остается в памяти экскурсия на Малую землю, где в течение 225 дней и ночей в ожесточенных схватках отстаивали линию обороны десантники Черноморского флота и воины Северо-Кавказского фронта.

На Малой земле туристы посещают филиал Новороссийского городского краеведческого музея. Здесь можно познакомиться также с хозяйством передового виноградарского совхоза «Малая земля».

В Новороссийске, как правило, все туристы и экскурсанты посещают городской порт и любуются видами, открывающимися на одну из красивейших и удобных бухт Черного моря.

КАБАРДИНКА

Курортный поселок Кабардинка удобно расположен на берегу южной оконечности Цемесской бухты. С трех сторон он окружен горными хребтами, высота которых местами доходит до 500 — 600 метров. Среднегодовая температура здесь +12,4 градуса. А в самое лучшее время года, с апреля по ноябрь, средняя температура составляет +17 градусов.

Село Кабардинка получило свое название от построенного здесь в 1836 году русского укрепления, в котором был размещен Кабардинский полк.

Посетивший в 1892 году Кабардинку известный русский ученый профессор Ф. И. Пастернацкий высоко оценил климат этого места и назвал Кабардинку одним из лучших уголков Черноморского побережья Кавказа.

С первых лет Советской власти созданное здесь курортное управление занимается организацией отдыха трудящихся. Здесь открылся клуб, библиотека. Сейчас в Кабардинке несколько детских санаториев и пионерлагерей. Кроме того, есть туберкулезный санаторий «Жемчужина моря», дома отдыха «Кабардинка», «Маяк», работают две туристские базы — «Маяк» и «Смелых». Турбаза «Маяк» находится недалеко от поселка, на До-обском мысе, а «Смелых» расположена в центре курорта. Туристам предоставляются места на турбазах с начала мая до конца октября.

Во время отдыха туристы совершают экскурсии по поселку, знакомятся с его здравницами. Наиболее интересной является поездка на автобусе в город-герой Новороссийск с посещением Малой земли.

ГЕЛЕНДЖИК

Курорт всесоюзного значения Геленджик расположен на берегу удобной бухты в 34 километрах к югу от Новороссийска и окружен со всех сторон отрогами хребта Маркхот. Этот хребет, окружающий котловину, где вырос современный город-курорт, разветвляется по направлению к двум мысам: южному обрывистому, так называемому Толстому мысу, и западному более пологому Тонкому мысу.

Средняя годовая температура воздуха составляет здесь +13,5 градуса, средняя температура августа достигает + 24 градусов.

Удобная Геленджикская бухта с глубокой древности привлекала к себе людей. Свидетельством этого являются дольмены — гигантские родовые гробницы для погребения умерших, относящиеся к эпохе ранней бронзы.

В VI веке до нашей эры на этом месте возник городок Торикос (Торик), который впоследствии становится римским портом под названием Пагры. В дальнейшем этому быстро растущему оживленному приморскому городу была суждена участь других прибрежных пунктов западной части Кавказского Причерноморья, опустошенных и разграбленных гуннскими ордами. В средние века эти места входили в сферу влияния Византии, а в конце XV столетия городом завладели турецкие захватчики. С этого времени древний населенный пункт все чаще упоминается под названием «Геленджик», что в переводе с тюркского означает «невесточка». За этим поэтическим названием скрывается трагическая средневековая история адыгов, оказавшихся в конце XV века под властью султанской Турции. Небольшое село на берегу уютной бухты превратилось в место вывоза прекрасных невольниц (невест), которых отсюда отправляли в Турцию, Египет, Аравию и другие страны. По другому толкованию название «Геленджик» переводится с черкесского как «белая невеста», что ассоциируется с молочной белизной цветущих садов.

После подписания Адрианопольского мирного договора, по которому Турция отказывалась от притязаний на Восточное побережье Черного моря от устья реки Кубань до Батуми, в Геленджике было заложено укрепление. Условия гарнизонной службы и жизни здесь были очень тяжелыми: свирепствовали болезни, которые ежегодно уносили жизни многих поселенцев.

В 1837 году в этих местах побывал М. Ю. Лермонтов. В память о его пребывании в одном из парков города поставлен памятник.

Как курорт Геленджик начинает развиваться после открытия Новороссийско-Батумского шоссе. Вдоль берега появились сады, виноградники, дачи. В 1908 году на Тонком мысу был основан курорт Солнцедар, а спустя четыре года здесь открывается санаторий для детей имени Пирогова.

В разгар гражданской войны в этих местах из разрозненных отрядов и воинских частей формировалась

знаменитая Таманская армия, описанная А. С. Серафимовичем в повести «Железный поток». После установления Советской власти в Геленджике были открыты новые санатории и дома отдыха. Во время Великой Отечественной войны попытки фашистов пробиться к городу были отбиты Советской Армией. До сих пор в окрестностях Геленджика сохранились оборонительные блиндажи и заградительные укрепления осажденного города.

В настоящее время Геленджик — крупный курорт. За последние годы он украсился новыми корпусами здравниц «Кавказ», «Голубая волна», «Полярная звезда». Почти заново был перестроен санаторий имени М. В. Ломоносова. В 1979 году завершилось строительство нового санатория «Геленджик».

Некогда пыльный захолустный городок Геленджик из года в год хорошеет, ежегодно в его развитие и благоустройство государство вкладывает большие средства. Одним из украшений города стал Дворец культуры, на сцене которого выступают лучшие творческие коллективы страны, видные писатели, деятели кино. Здесь же устраиваются выставки местных и приезжих художников.

О размахе санаторно-курортного дела в Геленджике говорят такие цифры. Если до революции здесь насчитывалось всего четыре небольших санатория, каждый на 20 25 мест, то сейчас здесь десятки санаториев и оздо ровительных учреждений, где ежегодно отдыхает до полутора миллионов человек. Среди отдыхающих нема ло туристов. Их гостеприимно принимают туристские базы «Солнечная», «Парус», а также автотурбаза «Ку бань». Двадцатидневное пребывание на турбазах насы щено увлекательными экскурсиями по городу и окрест ностям. Туристы посещают Лермонтовский бульвар, где установлен памятник героям гражданской войны, места, связанные с пребыванием великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Организуются экскурсии и в Геленд- жикский краеведческий музей.

Туристы и экскурсанты могут совершить поездки в Голубую бухту, расположенную у подножия хребта Туапхат, на Тонкий мыс, в Новороссийск и на Малую землю, в район поселков Дивноморское и Джанхот. Для любителей горных путешествий проводятся походы на Маркхотский хребет и Михайловский перевал.

ДЖАНХОТ

Одним из интереснейших объектов для посещения туристами и экскурсантами по праву считается поселок Джанхот, находящийся в 20 километрах от Геленджика. Джанхот с его красивыми ландшафтами, спокойной бухтой, обширной зеленой зоной привлекает тысячи туристов и отдыхающих.

Около 100 лет тому назад этот чудесный уголок кавказской земли оставался одичалым и заброшенным. В конце XIX века Джанхот начинает заселяться. Одним из его первых поселенцев стал брат выдающегося русского писателя В. Г. Короленко — Илларион Галактионо-

вич, который построил здесь дачу. На этой даче неоднократно отдыхал и работал В. Г. Короленко. Сейчас этот дом превращен в литературно-мемориальный музей имени В. Г. Короленко (филиал Геленджикского краеведческого музея). В нижних помещениях дома развернута музейная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве писателя, выставлены предметы, которыми он пользовался. На втором этаже размещается начальная школа.

В Джанхоте поражает красота окружающей природы. На сотни гектаров протянулись заросли пицундской реликтовой сосны; недалеко от курортного поселка на берегу моря возвышается уникальное творение природы — скала, прозванная за свои очертания «Парусом».

АРХИПО-ОСИПОВКА

В 45 километрах от Геленджика, около Новороссий-ско-Батумского шоссе, в устье рек Вулана и Тешебса расположен курортный поселок Архипо-Осиповка. Поселок назван так в память солдата 77-го Тенгинского пехотного полка Архипа Осипова, совершившего подвиг.

Было это 22 марта 1840 года во время осады Михайловского укрепления. Командир отряда вызвал добровольца, который должен был пожертвовать собой, взорвав пороховой погреб. Таким добровольцем оказался Архип Осипов. В развалинах бывшего Михайловского укрепления стоит возведенный в 1876 году памятник герою — ажурный белый крест на фоне моря.

Еще в начале XX века Архипо-Осиповка была неприглядным, бедным селом, жители которого занимались сельским хозяйством и скотоводством. Один из сельчан,

пастух Федор Давидов, был талантливым скульптором-самоучкой. Из гранита скалы в трех километрах от Архипо-Осиповки его рукой высечены скульптурные портреты великих русских писателей — Толстого, Достоевского и Горького, причем изображение Л. Н. Толстого, созданное умелой рукой Федора Давидова, было одним из первых в мире памятников гениальному русскому писателю. В творческой «лаборатории» скульптора-пастуха было создано немало и других работ. Только в советское время творчество Федора Давидова получило должную оценку. Его не только вспоминают добрым словом старожилы поселка, о нем пишут в краеведческой и туристской литературе.

Сейчас село Архипо-Осиповка постепенно превращается в крупный курорт. Богатство природы, живописные горы, морской климат и удобный пляж привлекают сюда многих любителей путешествий. Здесь действуют две туристские базы, одна из которых — «Изумруд»— предназначена для автотуристов, первоклассный санаторий с закрытым плавательным бассейном. Около села раскинулись угодья крупного садоводческого совхоза.

Туристы осматривают достопримечательности Архипо-Осиповки: железнодорожный мост через реку Вулан, который во время гражданской войны был отбит кавалерийскими частями Таманской армии, и памятник павшим воинам, находящийся в центре поселка.

ДЖУБГА

В долине реки Джубга расположен небольшой курортный поселок с тем же названием. Лет 100 тому назад это было безлюдное место. Лишь после того как в Джуб-

гу стали заходить пароходы Крымско-Кавказской линии, жизнь в поселке оживилась. Появились первые дачники.

В 1935 году в Джубге был открыт первый дом отдыха на 40 человек. В годы войны его помещения были приспособлены под госпиталь. После войны дом отдыха расширился, за короткий срок на его территории появились новые корпуса, оборудованные павильоны на пляже. В настоящее время дом отдыха «Центросоюз», расположенный в живописном парке, по праву считается одной из лучших здравниц побережья.

В Джубге недалеко от берега моря расположена автотурбаза «Заря». В последние годы на ее территории вырос новый корпус, что дало возможность принимать отдыхающих круглый год. За время пребывания на турбазе туристы совершают путешествие по живописным окрестностям Джубги. Они посещают территорию дома отдыха «Центросоюз», осматривают памятник павшим героям гражданской и Великой Отечественной войн. Много впечатлений получают туристы во время горного похода через Бжидский перевал с восхождением на гору Бигиус, с вершины которой открывается величественная панорама гор. По пути к перевалу имеются несколько небольших водопадов, встречаются дольмены— места древних погребений.

НОВОМИХАИЛОВСКИЙ

В долине горной реки Нечепсухо раскинулся курортный поселок Новомихайловский. В зеленом ущелье на самом берегу моря находится турбаза «Приморская». На ее территории находятся живописные руины крепости Нечепсухо (Николсия) и храма.

Согласно легенде здесь родился предводитель адыгского народа Инал, который распространял христианство среди своих соплеменников как на побережье, так и по ту сторону Кавказского хребта.

Туристы, прибывающие на новомихайловскую турбазу, участвуют в походах и экскурсиях на рыбоприемный пункт, на гору Пляхо (протяженность маршрута 33 километра), а также по следам похода Таманской героической армии.

Туристы и экскурсанты — частые гости пионерской здравницы «Орленок», расположенной на западных окраинах поселка, у устья небольшой речушки Пляхо.

Нарядные корпуса пионерлагеря, фрески и художественная роспись на стенах зданий, обширный стадион, плавательный бассейн, великолепный пляж — все это делает ^Орленок» одним из самых впечатляющих объектов, которые созданы в нашей стране для отдыха детей.

ТУАПСЕ

В 1838 году русские суда под начальством генерала Н. Н. Раевского высадили десант на берегу моря возле Туапсе. На месте высадки вскоре был построен Вельями-новский форт, названный так в честь генерала Вельяминова, командовавшего Черноморской военной линией. Во время Крымской войны гарнизон ушел из форта, а само укрепление было взорвано. Новое поселение возникло уже после окончательного воссоединения Западного Кавказа с Россией.

В 1897 году Вельяминовский посад переименовали в городской посад Туапсе, и он стал окружным центром Черноморской губернии. «Туапсе» в переводе с адыгей-

ского означает «две воды»: город расположен в долине двух рек — Туапсе и Паукпсе.

В конце XIX века через Туапсе пролегло шоссе Новороссийск— Батуми, другое шоссе соединило Туапсе с Майкопом. Это повлияло на дальнейшее экономическое развитие городского посада и всего Черноморского побережья. В начале XX века Туапсе стал быстро расти, вблизи посада возникли цементный и два кирпичных завода. Создаются пищевые предприятия и ремесленные мастерские. Строительство железной дороги и торгового порта еще более ускорили его развитие, В 1916 году Туапсе официально объявляется городом.

В ноябре 1917 года туапсинский пролетариат устанавливает в городе Советскую власть. Индустриализация первых пятилеток ускорила промышленное и транспортное развитие Туапсе.

В годы войны фашисты, наступавшие на Майкопском направлении, предприняли ряд атак, чтобы завладеть городом. С этой целью они усилили воздушные удары по Туапсе, подвергая его промышленные и жилые районы варварскому разрушению. Фашистские самолеты, кружа над городом, сбрасывали смертоносные бомбы на героических защитников. Но город выстоял и победил.

Наступили мирные дни. Благодаря самоотверженному труду советских людей Туапсе за короткое время был восстановлен из руин и пепла. За послевоенные годы город неузнаваемо преобразился, стал крупным портом на Черном море.

Туапсе, являющийся административным центром Туапсинского района Краснодарского края, расположен в очень живописном месте, защищенном горами. Средняя температура самого холодного месяца — февраля + 4,7 градуса, августа +23,4 градуса. 255 дней в году

нет морозов. Зима дождливая, мягкая. Снежный покров неустойчив. Он держится в среднем 11 дней в году и даже в суровые зимы — не более 34 дней.

Очень удобно географическое расположение города. Здесь скрещиваются железнодорожные, морские, воздушные и автомобильные пути. Гойтхский перевал Главного Кавказского хребта соединяет Туапсе и Черноморское побережье с Северным Кавказом.

На территории туапсинского курорта расположены три санатория: «1 Мая», «Агрия», «Черноморье», 12 домов отдыха, пять туристских баз, около 40 пионерских лагерей. Здравницы и турбазы, в основном расположенные на самой кромке морского берега, гармонично сочетаются с окружающей природой.

Туристов и экскурсантов привлекают в Туапсе и его окрестностях памятники культуры и природы. В городе установлены памятники В. И. Ленину, борцам за власть Советов, легендарному эсминцу «Керчь», зенитчикам зенитно-артиллерийского полка, мужественно защищавшим небо Туапсе в годы Великой Отечественной войны. Экскурсоводы показывают туристам и экскурсантам могилу и памятник Н. Г. Полетаеву, активному участнику подготовки и проведения Великой Октябрьской революции. Этот революционер-ленинец долгие годы жил в Туапсе и много сделал для развития города. В городском сквере находится братская могила—памятник воинам Советской Армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В залах Туапсинского краеведческого музея силами энтузиастов-археологов и краеведов собран ряд интересных археологических находок, а также предметы быта причерноморских шапсугов. Во дворе музея экспонируется небольшой дольмен. В шести километрах от горо-

да по Майкопскому шоссе находится целая группа дольменов.

В трех километрах к северо-западу от Туапсе расположена знаменитая Киселева скала, любимое место посещения туристами и экскурсантами. Эта скала получила свое название по имени академика живописи А. А. Киселева, который в 1902 году запечатлел ее в картине «Кадошские скалы».

Тот, кто приезжает отдохнуть в Туапсе, увозит много разных впечатлений. Пожалуй, нигде нет такого чуда природы, как Медовые пещеры в горе Пчелиной, в трех километрах от села Алтубинал. В каждой из трех пещер из расщелин скалы течет настоящий пчелиный мед. Миллионы диких пчел работают на этом своеобразном «заводе». Отведав мед из Медовых пещер, многие считают, что нигде вкуснее они меда не пробовали.

Интересны и другие пещеры, которых в Туапсинском районе краеведы и спелеологи насчитывают около 40. Однако посещать их следует в сопровождении членов туапсинского городского клуба туристов. Пещера в горе Небеб—Большая Кривенковская, например, представляет собой туннель, напоминающий железнодорожный. Ширина ее 3—4 метра, высота 6 метров, длина 22 метра.

В горах Индюк и Два брата тип пещер несколько иной. Одна из пещер горы Индюк носит следы пребывания первобытного человека, на стенах ее видны насечки, сделанные каким-то древним орудием. Пещеры горы Два брата представляют собой большие ниши в скале. Также весьма интересны пещеры Ципкинская сталактитовая и Георгиевская.

Туристы и местные жители очень любят живописное, заросшее лесом ущелье в семи километрах от Георгиев-ки и в 10—12—от Туапсе. Это так называемая Казачья

щель. Здесь есть два целебных сероводородных источника. Среди местных жителей они были известны давно. Вторично источники открыли в 1909 году. Пятнадцатилетний мальчик из Туапсе Григорий Пахомов отправился однажды с братом поить скотину и случайно вышел к месту, где из-под камня сочилась вода. Ребята начали копать землю, докопались до деревянного сруба. Когда сруб расчистили, вода потекла сильнее.

Сероводородные источники Казачьей щели открывают перед Туапсинским курортом новые перспективы.

АШЕ

Поселок Аше — один из красивейших уголков Черноморского побережья. Он расположен на одноименной горной реке, которая берет свое начало на южном склоне Большого Кавказа. Пройдя 40 километров по живописным ущельям и долинам, она впадает в Черное море. «Аше» в переводе с адыгейского означает «оружие». В этих местах с незапамятных времен проживали причерноморские адыги—-шапсуги, которые считались искусными мастерами по выделке холодного оружия. До наших дней сохранились аулы, где и ныне проживают шапсуги.

Огромный утес, который нависает над рекой, жители называют «Скалой стариков» и рассказывают о нем такую легенду.

Давным-давно это было. Сильным, здоровым племенем были тогда адыги. Не было среди них дряхлых стариков. Не потому, что жили они мало, а потому что жесток был закон племени. Каждого, кто становился дряхлым и немощным, старший сын поднимал на руки

и узкой тропой нес на «Скалу стариков». С этой скалы, подавив в своем сердце жалость, бросали юноши в беснующуюся внизу реку немощных отцов своих, а те, смирившись с судьбой, не издавали ни крика, ни стона.

В те времена в шапсугском ауле жил старик по имени Такир. Девяносто лет прожил он и каждый день, вставая до зари, по-прежнему работал, не разгибая спины, чтобы отдалить неумолимую судьбу. Но однажды почувствовал он слабость во всем теле и понял, что недолго осталось ему жить.

Жалко было старшему сыну глядеть на отца, больно было думать, что настало время исполнить приказ совета правителей рода. Под всякими предлогами сын оттягивал страшный час, надеясь, что судьба смилостивится и отец умрет своей смертью. А совет правителей торопил. На берег то и дело высаживались чужеземцы. Защищать родной аул оставались только воины, все остальное население спешно уходило в горы. В таких походах немощные и больные становились обузой. Надо было заботиться не о тех, кто уже прожил свою жизнь, а о тех, кто только начинал ее.

Долго раздумывал старший сын и наконец решился. Он вошел в саклю и, опустив глаза, на очередной вопрос старика: «Скоро ли на скалу?»—ответил чуть слышно: «Идем». Сильными своими руками поднял он отца, как поднимают перышко, и понес его по тропинке, которая, хоть и была узка, но никогда не зарастала.

То ли от того, что глаза его полны были слез, то ли от того, что смотрел он смущенно в сторону, только на полдороге споткнулся сын и упал со своей ношей. Упал и остался лежать на земле, не в силах подняться.

Вдруг раздался смех. Раскрыл глаза сын и увидел, что смеется стоящий над ним отец.

«Над чем ты смеешься, отец?— воскликнул он, стремительно вскочив на ноги,— неужели смерть не страшна?»

И ответил ему Такир: «Я смеюсь потому что на этом

же месте я тоже споткнулся и упал, когда нес твоего деда на скалу. Он сказал мне тогда, что это предзнаменование небес, и я не сбросил его со скалы, а спрятал в пещере и кормил. В тот год наш аул был спасен от нашествия чужеземцев».

Обрадовался сын Такира и решил, что так же поступит и он. Спрятал он отца в пещере, оставил ему нож и теплую овечью шкуру и каждый день тайком носил в пещеру пищу.

Грозным выдался этот год для племени. Наступил день, когда аул со всех сторон был окружен врагами. Тогда Такир, уже совсем забытый, вышел из своей пещеры и сказал: «Идите за мной, я спасу вас!» Пали ниц перед Такиром жители аула, приняв его за посланца небес, и все пошли за ним. Такир повел их в пещеру, а затем в подземный ход. Никто, кроме него, дряхлого старика, не знал этого хода. Долго в темноте шли люди. Когда же подземный ход кончился, вышли они на прекрасную солнечную поляну, не только безопасную, но и удобную, чтобы скрыться и нанести неожиданный удар по врагу. Посовещавшись с Такиром, правители рода собрали свои силы и напали на неприятеля. Ни один чужеземец не ушел с поля битвы.

А пещера, в которой прятался Такир, до сих пор цела. Она почти рядом со «Скалой стариков». Сто поколений сменилось за это время на земле, но никто не ступил больше на зловещую тропу, никто не нес обреченных на смерть. Огромным валуном и горой камней завалили шапсуги ход к «Скале стариков». Именно тогда и родился

в горном ауле святой обычай, перешедший затем и к нам,— чтить старых, окружать их почетом, следовать их мудрым советам...

Эта легенда удивительно напоминает о Тайгетской скале в древней Спарте, откуда в действительности сбрасывали немощных и людей с физическими недостатками. Трудно сказать, был ли в далекие времена у шапсугов подобный обычай. Но это воинственное племя, жившее здесь с незапамятных времен, упорно защищало свою свободу от посягательства непрошеных чужеземцев.

Во второй половине XIX века шапсуги, гонимые и притесняемые царской Россией, жили очень бедно, занимаясь лишь скотоводством и охотой. Лишь только Советская власть вернула исконным жителям их родные земли и обеспечила возрождение народа. В 1929— 1930 годах крестьяне в долине Аше объединились в колхоз и назвали его «Шхафит», что в переводе с адыгейского означает «свобода». Этим самым они подчеркнули, что Великий Октябрь дал им не только землю, но и свободу. В 19Й1 году на базе трех колхозов, расположенных в долине и в ущелье реки Аше, был организован крупный плодосовхоз «Лазаревский».

В Ашейскую курортную зону, протянувшуюся на 9 километров, входят дома отдыха «Южный берег», «Прибой»; на самом берегу моря укрытая пышной субтропической растительностью и зеленью столетних дубов расположена старейшая туристская база «Космос». Она работает круглый год. За 20 дней пребывания на гостеприимной земле Аше туристы подробно знакомятся с окрестностями, посещают исторические и природные памятники.

Большой интерес представляет прогулка на Ашейский хребет, с которого открывается панорама отрогов Главного Кавказского хребта, посещение Мамедова ущелья. По дороге туристы осматривают дольмены — места

древних захоронений.

ЛАЗАРЕВСКОЕ

Приморский поселок Лазаревское — центр Лазаревского взморья, протянувшегося на 100 километров. Строения курортного поселка раскинулись у самого моря. Ныне это популярный курорт и важный туристский объект Краснодарского Причерноморья.

В конце 30-х годов и начале 40-х годов XIX века в целях охраны берегов Кавказа от нападения Англии и Турции, стремившихся закрепиться на Кавказе, Черноморский флот, которым в то время командовал адмирал М. П. Лазарев, высадил в ряде мест десанты. В 1839 году такой десант появился возле устья реки Псезуапсе. На месте высадки было выстроено укрепление — его развалины сохранились до наших дней. В честь адмирала Лазарева оно и получило свое название.

Условия жизни гарнизонных солдат были тяжелые: укрепления находились в заболоченной местности, кавказская лихорадка косила людей. Не пощадила болезнь и служившего здесь рядовым солдатом поэта-декабриста А. И. Одоевского, Поэт скончался в Лазаревском укреплении 15 августа 1839 года.

Удручающую картину представляла жизнь в поселке и в последующие десятилетия. При переселении подавляющего большинства шапсугов в Турцию, Лазаревское долгое время было безлюдным, даже в начале 90-х годов XIX века здесь было всего 50 небольших домиков, жители которых влачили жалкое существование.

Большие перемены в жизнь села внесла Советская власть. В 1927 году здесь было организовано товарищество по совместной обработке земли. Начались осушение болот, вырубка колючек и кустарников, в селе и его окрестностях появились виноградники, фруктовые сады. В 1933 году Лазаревское было объявлено районным центром.

После Великой Отечественной войны село Лазаревское превращается в благоустроенный поселок, на его территории строится санаторий «Лазаревское», ведущая здравница курорта. Для тружеников села возводится дом отдыха, принадлежащий новокубанскому колхозу имени В. И. Ленина. К началу 70-х годов в Лазаревском и его окрестностях уже действовало более 40 здравниц.

В недалеком будущем Лазаревское взморье превратится в крупный курортный центр. Уже сейчас заканчивается проектирование большого санаторного комплекса на 4 тысячи мест, начато строительство комплекса плавательных сооружений, включая здание для отдыха.

Туристы, приезжающие в Лазаревское, останавливаются на турбазе «Чайка», раскинувшейся в устье реки Псезуапсе, у самого берега моря. Во время своего отдыха они знакомятся с достопримечательностями поселка и его окрестностей.

В самом центре Лазаревского, у железнодорожного вокзала, стоит бронзовый памятник основателю поселка, прославленному русскому адмиралу М. П. Лазареву. А на месте старого форта установлен бюст поэту-декабристу А. И. Одоевскому. На постаменте высечены бессмертные слова из его ответа на пушкинское послание декабристам в Сибирь: «Из искры возгорится пламя». На самом видном месте памятник-обелиск, на котором

запечатлены имена героев из Лазаревского, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Туристы совершают также многодневные походы по живописным окрестностям Лазаревского. Один из этих маршрутов пролегает по долине реки Псезуапсе до горного аула, где расположен приют турбазы «Чайка».

ДАГОМЫС

Поселок Дагомыс раскинулся в долине реки Дагомыс при впадении ее в Черное море. С трех сторон его окружают пологие горы, склоны которых покрыты густыми лесами, обширными садами и чайными плантациями.

В далеком прошлом там, где сейчас раскинулся поселок Дагомыс, под прикрытием гор и непроходимых чащоб жило воинственное племя убыхов. Они вели непрерывную борьбу с заморскими завоевателями: римлянами, византийцами и турками. Часто убыхские вооруженные отряды отправлялись для грабежей и разбоев в приморские горные районы Адыгеи и даже к причерноморским абхазам.

После того как в 60-х годах XIX века убыхи переселились в Турцию, район Дагомыса долгое время оставался глухим, необжитым местом. Первыми поселенцами в Дагомысе были отставные солдаты, получившие здесь земельный надел. Но селились они далеко от моря, в горах, так как долины реки Дагомыс были заболочены и повсюду свирепствовала малярия.

В 1886 году лучшие земли в Дагомысе вошли в имение царствовавшей семьи Романовых. Позже здесь на площади 10 гектаров был разбит роскошный сад с экзотическими растениями, а в центре его построен дворец.

Сейчас прежнее царское имение — собственность народа, в 1934 году на его базе был организован пло-досовхоз.

После Великой Отечественной войны в Дагомысе организуются чаеводческий совхоз и чайная фабрика. На всю страну прославился высококачественный краснодарский чай, выращенный на плантациях этого хозяйства.

В настоящее время Дагомыс — благоустроенный поселок. На его территории много общественных зданий, средние и восьмилетние школы, детские сады и ясли, больница, аптека, Дом культуры. Есть в Дагомысе и здравницы. В 1978 году стал действовать профилакторий производственного объединения «Краснодарский чай». Здесь лечатся и отдыхают сельские труженики.

В Дагомысе работают две туристские базы — «Рассвет» и «Молодость» и автопансионат.

Турбаза «Рассвет» расположена в центре поселка на хорошо благоустроенном и озелененном участке, в полукилометре от берега моря. Неподалеку от нее находится турбаза «Молодость». Туристы, отдыхающие на этих базах, совершают походы по живописной долине реки Дагомыс. Они посещают село Третья Рота, где установлен обелиск на могиле партизан, погибших в 1919 году, осматривают заповедный участок территории чайсовхоза «Солох-Аул». Именно здесь был впервые выращен ныне широко известный краснодарский чай. Туристы знакомятся с технологией переработки зеленого чайного листа на современной чайной фабрике. А в специальном помещении для дегустации они могут убедиться в высоких качествах краснодарского чая.

Туристы и отдыхающие посещают расположенное неподалеку живописное курортное местечко Уч-Дере («три ущелья»), примостившееся у самого берега.

В Уч-Дере находится санаторий имени Семашко, недавно здесь построен 19-этажный корпус пансионата «Белые ночи», который стал украшением этого некогда забытого уголка сочинского побережья.

В Уч-Дере туристы осматривают парк, где растут многие виды древесных растений: гигантские секвойи, туи, тюльпановые деревья, калифорнийские сосны и другие.

В последние годы Дагомыс превращается в один из центров туризма в Краснодарском крае. В 1979 году вступили в эксплуатацию гостиница для автотуристов на 500 мест, мотель на 250 человек и кемпинг на 150 мест. А в недалеком будущем здесь вырастут корпуса крупного комплекса для иностранных туристов. К моменту, когда весь дагомысский туристский комплекс полностью вступит в строй, к нему будет подведена одна из красивейших горных дорог Кавказа, берущая свое начало в Адыгейской автономной области.

СОЧИ

Жемчужиной Черноморского побережья Кавказа называют всемирно известный город-курорт Сочи. Ежегодно сотни тысяч советских людей и немало гостей из-за рубежа приезжают сюда, чтобы отдохнуть, познакомиться с достопримечательностями этой ссесоюзной здравницы.

Множество археологических находок, обнаруженных на территории Сочи и его окрестностей, свидетельствует о том, что эти места были заселены людьми еще в древнейшие времена.

В античный период у берегов Сочи бывали греческие и римские купцы, которые вели здесь оживленную тор-

говлю. В VI11—X веках в этом крае распространяется христианство, о чем свидетельствуют карнизы, извлеченные из руин храма в окрестностях Сочи, остатки капителей хостинского храма и другие находки. В средние века в районе нынешнего Сочи были основаны небольшие генуэзские и венецианские торговые фактории. В 60 километрах от Сочи сохранились руины средневековых крепостей и монастырей.

Как уже говорилось, до 1829 года Черноморское побережье Кавказа находилось под властью султанской Турции и лишь в результате длительных войн отошло к России. Однако Сочинский мыс по-прежнему оставался в руках одного из убыхских племен, которые называли себя «псатча», откуда и происходит название Сочи. Протекавшая здесь река называлась Сочипста, в ее устье находилась небольшая пристань, откуда на небольших выдолбленных из деревьев лодках убыхи совершали смелые нападения на неприятельские суда.

В 1838 году император Николай I посетил Западное побережье Кавказа и приказал войскам занять Сочинский мыс. В том же году русский отряд направился в Сочи из Сухуми. С моря действия войск прикрывала эскадра. Бой с горцами продолжался три часа, и царским войскам удалось занять небольшой клочок земли на том месте, где сейчас стоит сочинский маяк. Здесь было основано военное укрепление — форт Александрия, затем переименованное в Навагинское.

Во время Крымской войны в 1854 году Навагинское укрепление было взорвано, а его гарнизон эвакуирован. Вторично район Сочинского мыса царские войска заняли лишь через 10 лет.

После битвы при реке Годлих убыхи и помогавшие им горцы признали себя побежденными. В 1864 году они

собрались в долине реки Сочипста, у так называемых «первых ворот». Сняв огнестрельное оружие, луки со стрелами и щиты, убыхи расположились на площади под священным тополем, веками служившим им местом собраний. Здесь было решено послать к царской береговой военной администрации парламентера, которому поручили сообщить, что убыхский народ прекратит сопротивление, сдаст оружие и присягнет русскому царю, если его оставят в родных местах. Но царское командование на Кавказе не приняло предложение горцев. Тогда почти все убыхи, за исключением отдельных семей, оставили навсегда свой край и переселились на чужбину.

После переселения убыхов в 1864 году бывшему На-вагинскому укреплению было дано новое название — Даховский пост (по имени Даховского полка, выигравшего битву с горцами). В 1874 году пост был переведен в разряд посада.

Постепенно район Сочи стал заселяться. Особенно оживилось побережье после постройки Новороссийско-Батумского шоссе. Осушались малярийные болота, строились дома. В окрестностях Сочи были открыты сероводородные минеральные источники Мацесты.

В 1896 году была образована Черноморская губерния, центром которой стал Новороссийск. В нее вошли три округа: Новороссийский, Туапсинский и Сочинский. Посад Даховский был переименован в посад Сочи, ставший центром округа. С 1902 года здесь начинается строительство дач и особняков богачей, аристократов, захвативших лучшие земли. Однако Сочи продолжал оставаться грязным, захолустным городком.

Эхо первой русской революции отозвалось и в Сочи. По призыву сочинских большевиков в конце декабря 1905 года в посаде и округе началась упорная вооруженная борьба против царской администрации. В Сочи появились баррикады, проволочные заграждения, на улицах патрулировали дружинники. Днем и ночью шла стрельба, восставшие штурмовали казарму, в которой находился сочинский гарнизон. 1 января 1906 года царская власть в округе пала. Но уже 5 января на сочинский берег высадились регулярные части и жестоко подавили восстание.

После этих событий жизнь в Сочи на некоторое время замерла. Цены на землю упали, приезжих было мало. Только через несколько лет город начинает застраиваться дачными домиками, гостиницами, а в 1909 году на берегу моря создается гостиничный комплекс «Кавказская Ривьера» на 250 мест.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции Сочинский округ стал ареной жестоких боев. Семь раз город переходил из рук в руки, пока наконец 29 апреля 1920 года его не заняли части Красной Армии. Одной из частей командовал А. П. Голиков, впоследствии известный советский писатель Аркадий Гайдар.

С установлением Советской власти на основании декрета, подписанного еще в 1919 году В. И. Лениным, в Сочи развернулось интенсивное строительство курорта для трудящихся. Уже в 1921 году здесь лечилось 5 тысяч трудящихся.

В 1925 году железная дорога соединила Сочи с Туап-\ се и таким образом со всей страной.

В 30-е годы Сочинский курорт значительно расширяется и благоустраивается. Согласно плану реконструкции города строятся новые крупные здравницы, в том числе санаторий Министерства обороны СССР, имени С. Орджоникидзе, затем «Радуга», «X лет Октября», «Красная Москва», «Новая Ривьера». Сооружаются зимний театр, железнодорожный и морской вокзалы, прокладываются десятки новых улиц, появляются новые пляжи, парки, приморская набережная протяженностью в полтора километра. Одеваются в гранит берега рек Сочи, Мацесты и Хосты. Всего на курорте было построено свыше 30 санаториев и новое здание в Мацесте.

В годы Великой Отечественной войны Сочи был превращен в крупнейшую госпитальную базу. Здесь отдыхали и лечились раненые советские воины. Сочинские врачи и медицинские работники спасли жизнь более полумиллиону военнослужащих Советской Армии. Абсолютное большинство из них снова вернулось на фронт. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев в своем выступлении на торжествах в Новороссийске назвал эту заслугу тружеников сочинских госпиталей настоящим подвигом во имя жизни.

Строительство и реконструкция Сочи, прерванные войной, возобновились вскоре после победы с еще большим размахом. В городе выросли новые санатории, курортные поликлиники, пансионаты, кемпинги, высотные гостиницы, пионерские лагеря и туристские базы. В настоящее время Сочи — центр огромной объединенной курортной зоны Большие Сочи, включающей четыре района — Центральный, Хостинский, Адлерский и Лазаревский. Этот курорт-гигант простирается по побережью более чем на 140 километров.

Благодатному климату этой местности могут позавидовать многие уголки земного шара: среднегодовая температура здесь +13,3 градуса, средняя температура января — февраля + 6—8 градусов тепла. Средняя температура летних дней +21,3 градуса.

Сочи — гостеприимный город. Его гостиницы «Москва», «Магнолия», «Ленинград», «Жемчужина», «Камелия», «Приморская» и другие приветливо встречают приезжающих на отдых трудящихся со всех концов нашей страны. К услугам многочисленных туристов и экскурсантов туристские базы и кемпинги.

В самом центре города, на небольшой холмистой возвышенности размещена старейшая турбаза города «Сокол». За 20 дней пребывания здесь туристы хорошо отдыхают, участвуют во многих походах и экскурсиях по городу и его окрестностям. Турбаза «Сокол»— одна из крупнейших туристских баз в нашей стране, ее комфортабельные корпуса и коттеджи могут принять одновременно до 1 000 туристов.

Последние годы на туристских базах Большие Сочи отдыхает более 200 тысяч туристов. Всей туристско-экскурсионной работой в этой крупнейшей зоне отдыха руководит Сочинский городской совет по туризму и экскурсиям.

Достопримечательные места Сочи

Много интересного в Сочи ожидает любителей путешествий. Каждый, кто сюда приезжает, обязательно посещает парк «Ривьера» — излюбленное место отдыха туристов и отдыхающих. Парк расположен в самом центре города и весь утопает в зелени и цветах. К услугам посетителей летние эстрады, танцплощадки, тир, библиотечный зал, кафе. Великолепны розарии, сосновые и каштановые аллеи. Осенью и весной здесь устраиваются выставки цветов.

В парке «Ривьера» есть поляна Дружбы. На ней гостями Сочи, видными зарубежными государственными и

общественными деятелями в знак дружбы посажены деревья. Если в душный день захочется укрыться в прохладной тени, лучшего места, чем в аллеях «Ривьеры», не найти.

Свыше 800 видов древесных и кустарниковых пород, из которых 70 процентов — вечнозеленые, украшают парки, скверы, улицы Сочи. Среди них пальмы, магнолии, каштаны, кипарисы. В любое время года здесь можно встретить цветущее растение.

Любители экзотической флоры могут посетить дендрарий—-ботанический сад, где собраны растения со всего света: из средиземноморских стран, Южной Америки, Австралии, Азии, Индии, Японии. Под сочинским солнцем они обрели вторую родину и чувствуют себя как дома. Здесь более 1 600 видов древесных пород — секвойя, наквала, кипарисы, юкка, кактусы, фейхоа и другие. На площади 300 гектаров раскинулась роща с многовековыми тисами-гигантами, зарослями самшита.

Дендропарк ежегодно посещают более 700 тысяч туристов и экскурсантов. В настоящее время он является базой декоративного растениеводства Сочинского научно-исследовательского института цветоводства и горного садоводства.

Чтобы ознакомиться с историей курорта, осмотр его надо начать с «Кавказской Ривьеры» — старейшего сочинского санатория, построенного в 1909 году. Два его спальных корпуса были единственными благоустроенными зданиями в Сочи. Сюда приезжали представители имущих классов, простому народу доступ был закрыт — номера стоили дорого.

В январе 1918 года санаторий был национализирован. Через несколько дней в этом здании состоялся I окружной съезд Советов.

В 1921 году в «Кавказской Ривьере» открылся санаторий Народного комиссариата здравоохранения. Впервые в его палаты вошли рабочие, крестьяне и красноармейцы. Ныне это одна из крупнейших сочинских здравниц, в которой летом отдыхают туристы из братских социалистических стран.

Те, кто интересуется историческим прошлым города-курорта, могут побывать в Сочинском краеведческом музее, который по праву считается одним из интереснейших на Черноморском побережье Краснодарского края. Он был создан в 1920 году и помещается в здании, которое само является историческим памятником. Здесь с 21 апреля по 1 мая 1918 года проходил 11 съезд Советов Сочинского округа. В залах музея экспонируются несколько тысяч ценных предметов, обнаруженных в основном в районе Большие Сочи и рассказывающих об исторических и природных особенностях этого уникального уголка Краснодарского Причерноморья.

С большим интересом осматривают туристы и экскурсанты музей Николая Островского, который расположен в переулке, носящем имя писателя. В густой зелени кипарисов и лавров — небольшой домик, в котором писатель прожил с мая по октябрь 1936 года. Спустя несколько месяцев после его кончины здесь был открыт первый в стране музей Николая Островского. Рядом находится двухэтажное здание нового выставочного павильона музея, где разместились библиотека имени Н. А. Островского и экспозиционные залы. Музей ежегодно посещается десятками тысяч экскурсантов. Здесь побывал первый советский космонавт Юрий Гагарин, оставивший в книге посетителей памятные строки: «Таких людей народ не забывает. Жизнь Николая Островского всегда будет ярким маяком для нашей молодежи». Сотрудники

музея проводят большую научно-просветительскую работу, выявляют новые места, связанные с жизнью и творчеством Н. А. Островского и других писателей, побывавших в Сочи в разное время.

Вблизи музея, на Курортном проспекте, находится горельеф Н. А. Островского. На нем высечены памятные слова из книги «Как закалялась сталь».

В 1979 году в Сочи был открыт еще один музей, который называется производственно-декоративный павильон «Дерево дружбы». В просторных залах этого оригинального здания выставлена экспозиция, рассказывающая об истории «Дерева дружбы», демонстрируются подарки, привезенные гостями. В отдельном павильоне показаны достижения сочинских ученых, работающих в научно-производственном объединении по промышленному цветоводству и горному садоводству.

В Сочи много памятников истории и культуры. Есть что посмотреть в Центральном городском парке. Главная его достопримечательность — памятник В. И. Ленину, открытый 22 апреля 1957 года. А у самого моря, рядом с гостиницами «Приморская» и «Ленинградская», на бетонном постаменте стоит старинная пушка. Пирамидами сложены ядра, а перед постаментом лежит огромный якорь весом 180 пудов. Он был изготовлен 250 лет назад на одном из уральских заводов.

Радует глаз белоснежная, украшенная скульптурами, цветочными клумбами и экзотическими деревьями Приморская набережная. В ближайшие годы она станет намного шире, вдоль нее протянутся аллеи из пальм, кипарисов и других вечнозеленых деревьев. Здесь же будут устроены видовые площадки, места для прогулок и отдыха. В планировку набережной хорошо будет вписана новая Морская площадь.

Намного лучше будут благоустроены сочинские пляжи, которые ныне делятся на санаторные и городские. На санаторных загорают отдыхающие здравниц, а на городских — приехавшие на курорт без путевок и курсовок. На пляжах есть закусочные, павильоны с прохладительными напитками и мороженым, гардеробные, души, лодочные станции. Любители морских прогулок могут покататься на быстроходных «Кометах», глиссерах или катерах. Дальние морские экскурсии вдоль Черноморского побережья Кавказа можно совершить индивидуально, но лучше это сделать в сопровождении экскурсовода Сочинского бюро путешествий и экскурсий. Билет можно приобрести на Сочинском вокзале, шпиль которого, увенчанный пятиконечной звездой, виден издалека. Обращают на себя внимание скульптуры, украшающие башню, площадь и закрытые дворики вокзала.

До революции в Сочи не было порта, корабли останавливались на рейде, и оттуда на турецких флюгах пассажиров за особую плату доставляли на берег. В штормовую погоду эти перевозки были небезопасны. На единственной моторной лодке туристы и отдыхающие совершали морские прогулки.

В настоящее время сочинский порт считается одним из лучших на Черноморском побережье Кавказа. Он принимает крупные океанские лайнеры, в него регулярно заходят «Адмирал Нахимов», «Иван Франко», «Шота Руставели», «Грузия», «Абхазия», «Аджария» и другие корабли. Через сочинский порт проходят две международные линии.

К достопримечательностям всесоюзного курорта относится и сочинский театр, по своей архитектуре и удобству считающийся одним из лучших в нашей стране. Театр построен в 1939 году, он вмещает 1 100 зрителей.

На сцене театра показывают свое мастерство лучшие коллективы Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска и ДРУгие- ** летнем театре, рассчитанном на 1 750 человек выступают лучшие симфонические оркестры страны, ансамбли песни и пляски народов СССР, артисты зарубежных стран.

В 1979 году город украсился новым зданием киноконцертного зала «Фестивальный». Свое название он получил в честь проходящих здесь традиционных фестивалей песен с участием лучших артистов советской и зарубежной эстрады.

Одной из оригинальных построек города является здание нового цирка, его авторы удостоены Государственной премии СССР. В сочинском цирке выступают лучшие цирковые коллективы страны.

Сочинское бюро путешествий и экскурсий устраивает для отдыхающих экскурсии по окрестностям Сочи. Чтобы увидеть прекрасную панораму города-курорта, туристы совершают экскурсию на гору Бытха. Чем выше в гору, тем чудеснее вид города на фоне Черного моря. У самой вершины горы — ресторан «Старая мельница», построенный в народном стиле. Здесь же выставлены и предметы быта «старого мельника»: повозка, домашняя утварь. Официанты в русской одежде подают гостям национальные блюда.

Но, пожалуй, наиболее запомнится прогулка на Агур-ские водопады. К этому экскурсионному объекту ведет маршрут длиной 5 километров.

В долине реки Агуры и Мацесты («мацеста» в переводе с абхазского — «огненная вода») имеются выходы минеральной сероводородной воды, известной под общим названием «мацестинекая». Температура воды на изливе колеблется от + 22 до +46 градусов. О целебных

свойствах мацестинской воды знали давно. Но освоение и регулярное использование источников трудящимися началось только после установления Советской власти, В 1919 году после декрета о лечебных местностях общегосударственного значения, подписанного В. И, Лениным, на уникальные мацестинские источники обратили серьезное внимание. Были построены новые ванные корпуса, оснащенные современным оборудованием.

На базе мацестинских источников в Сочи в 1936 году был создан Научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии. За время существования этого научного учреждения сотрудниками его было проведено много ценных работ, в частности исследования, посвященные изучению воздействия на организм мацестинских сероводородных процедур.

За последние годы на Мацесте проведены большие работы. В 1979 году на Новой Мацесте ввели в эксплуатацию вторую очередь водолечебницы.

Проходя по ущелью реки Агуры, на пути к водопаду, туристы могут ознакомиться с геологическим прошлым окрестностей Сочи. Пласты горных пород здесь выходят на поверхность, в известняках образуются пещеры, гроты. Среди достопримечательностей Агурского ущелья следует назвать Орлиные скалы. Это поэтическое название скалы получили за свою неприступность. Вот, наконец, и Агурский водопад. В дождливое время года каскад воды низвергается с высоты 27 метров.

В долине реки Агуры открыт экзотический ресторан «Кавказский аул». Он оформлен с большим вкусом, обслуживающий персонал одет в черкесские национальные костюмы. Готовят здесь грузинские, абхазские, адыгейские и другие кавказские блюда. Особенно интересно побывать в ресторане вечером, когда он эффектно осве-щен. Вблизи «Кавказского аула» проходит автомобильная дорога Агура—Адлер, так что отдыхающие и туристы из окрестных курортов могут быстро попасть в эти экзотические места.

ХОСТА

Хоста — центр одного из районов Большие Сочи. Этот курортный городок расположен в 20 километрах от Сочи, в живописной долине, окруженной горами. Место это особое, ни с чем не сравнимое.

Даже цвет моря в этих местах иной. Окраска его все время меняется: оно то голубое, то зеленоватое, то синее, то переливается целой гаммой цветов. Великолепен пляж, образованный наносами мелкой гальки, а местами серого морского песка. Температура воды здесь на один-два градуса выше, чем в соседних местах побережья.

Превосходным микроклиматом Хоста обязана своему географическому положению. Она словно зажата между отрогами гор в глубине небольшой бухты Тихой. С северо-запада Хоста защищена мысом Видным.

Хоста — древний город. В ее районе сохранились развалины старинных замков, храмов и крепостей. В средние века здесь была крупная генуэзская фактория.

С XVI века торговля в Хосте, как и повсюду на побережье, постепенно замирает. Даже во второй половине XIX века, когда эти места вошли в состав России, они оставались пустынными, заросшими девственным лесом. Только с 1901 года началось их заселение. Лучшие участки были захвачены знатью и капиталистами под дачи и особняки.

В 1912 году в Хосте возникло общество благоустройства города. Предпринятые им меры несколько увеличили приток отдыхающих.

Но подлинный расцвет Хосты начался лишь после 1920 года, когда в городе была установлена Советская власть. Сюда были проложены автомобильная и железная дороги, Сейчас здесь более 30 санаториев, домов отдыха и пансионатов, молодежная международная турбаза «Спутник», курортная поликлиника, В Хостин-ском районе расположены бальнеологические учреждения Мацесты и научный центр — институт курортологии и физиотерапии.

Туристы, приезжающие в Хосту, останавливаются на турбазе «Южная», расположенной на горном склоне в парковой зоне курорта. Работает турбаза круглый год. К услугам отдыхающих — Хостинский филиал Сочинского бюро путешествий и экскурсий. Опытные экскурсоводы и проводники — инструкторы этих местных туристских организаций могут показать много интересного не только в городе, но и его окрестностях.

В двух километрах от Хосты находится музей древнейшей природы — заповедная тисо-самшитовая роща. Расположена она на юго-восточном склоне горы Большой Ахун. Здесь на площади свыше 300 гектаров под самшитом занято 150 гектаров и под тисом 70, а остальную площадь занимают древесные и кустарниковые породы 60 видов. Возраст некоторых деревьев достигает 700— 800 лет.

Узкая дорожка, мощенная битым камнем, ведет в глубину рощи. Сразу бросается в глаза бук-великан со стволом в три обхвата. Этому гиганту 350 лет, но он еще не стар, старость для него наступит лишь в XXII веке.

у — наиболее распространенная порода кавказских лесов. Живет он до 500 лет, а его совершеннолетие наступает в 40—50 лет, когда он начинает плодоносить. Трехгранные буковые орешки содержат до 47 процентов растительного масла. Бук дает отличную древесину — белую с красноватым оттенком, очень прочную и гибкую. Она идет на изготовление мебели, паркета и фанеры.

В роще растет также кавказская липа. Произрастает она в основном в Западном Закавказье, а также в некоторых горных районах Грузии, Армении и на Северном Кавказе. Отличается быстрым ростом, особенно во влажных местах, живет около 500 лет, достигая 30-метровой высоты, цветет в июне — июле. Липа — прекрасное медоносное дерево. Хотя с одного гектара сплошного древостоя на Кавказе получают всего 200 килограммов меда, что в пять раз меньше, чем в центральной полосе России и на Дальнем Востоке, но мед по качеству намного лучше.

Гордость хостинского тисо-самшитового заповедника— заросли тиса и самшита. К тисо-самшитовой роще можно пройти, миновав бук-великан и деревянный мостик, проложенный над Оползневой балкой, напоминающей пересохшее русло горного потока. По обеим сторонам дорожки стоят 700-летние тисы. В далеком прошлом (в третичном периоде) тис и самшит были широко распространены, но с изменением на земле климатических условий почти полностью вымерли и сохранились в значительном количестве лишь на Черноморском побережье Кавказа. Вот почему хостинская роща была в 1930 году объявлена заповедной и ныне является изолированным участком Кавказского государственного заповедника.

За балкой начинается кольцевая экскурсионная тропа, опоясывающая густые заросли самшита. Называется она самшитовым кольцом.

Экскурсанты поднимаются на смотровую площадку, прилепившуюся к скале над обрывом. Направо уходит тропинка. Если проследовать по ней, то можно увидеть великолепную панораму. Вот перевал, балка Глубокая, буковая площадка, и, наконец, развалины древней крепости. Она возвышается на утесе, с трех сторон омываемом рекой. За стеной крутой обрыв. Очевидно, крепость разрушили не враги. В развалины ее превратило время.

Интересно также совершить экскурсию в ущелье реки Хосты. Глубина его достигает 130—150 метров, а ширина до 100 метров. Вблизи ущелья на вершине холма сохранились развалины древней крепости. Предполагают, что эта крепость была построена в IX — X веках, в эпоху абхазского царства, для охраны вьючной тропы, проходившей от берега моря в горы к убыхо-адыгским аулам. Недалеко от этой крепости туристы могут посетить пещеру, в которой свили себе гнездо летучие мыши.

Из Хосты и других курортно-туристских мест Большие Сочи туристы и экскурсанты могут совершить одно из увлекательнейших путешествий на вершину горы Большой Ахун. Название это (первоначально Охун) в переводе с древнеабхазского языка означает «высокое жилище». Старожилы рассказывают, что прежде на вершине горы можно было видеть следы старинного строения. Теперь от него сохранился лишь обломок капители, хранящийся в Сочинском краеведческом музее.

В 1936 году на вершине горы была выстроена 30-метровая смотровая башня. С ее площадок, расположенных на высоте 663 метра над уровнем моря, можно любоваться панорамой побережья: белоснежными зданиями здравниц, вечными снегами вершин Кавказского хребта, горами, покрытыми темно-зеленым бархатом лесов и коврами альпийских лугов. На нескольких этажах смотровой башни размещен своеобразный природоведческий музей, знакомящий туристов и отдыхающих с местной флорой и фауной.

При взгляде на панораму Хосты прежде всего бросается в глаза комплекс зданий турбазы «Спутник». Это один из крупнейших международных молодежных центров Бюро международного молодежного туризма (БММТ). В строительстве этого комплекса принимали участие комсомольцы Сочи и других мест Краснодарского края. «Спутник» имеет все необходимые условия для отдыха, спорта и туризма.

АДЛЕР

Город Адлер является центром одноименного района курорта Большие Сочи, самым южным его пунктом. В районе современного Адлера (от абхазского названия «Артлар») с незапамятных времен проживали люди. До революции в эти глухие, заболоченные места ссылали неугодных царизму людей. В 1837 году здесь погиб декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, сосланный царским самодержавием.

Население Адлера и его окрестностей занималось сельским хозяйством, рыболовством и лесным промыслом. Главной отраслью сельского хозяйства являлось табаководство. В окрестностях Адлера с плантаций табака ежегодно снимали значительное количество табака, который через Адлер отправляли за границу.

Несмотря на свое торговое значение, село Адлер в начале XX века было захолустным, болотистым местом. Еще в 1913 году считалось, что здесь нет условий для развития курорта. Сквозного проезда через Адлер в Абхазию не было из-за отсутствия моста через реку Мзымта. Приходилось ездить кружным путем, поднимаясь по Краснополянской дороге и оттуда спускаясь к морю, чтобы вновь попасть на шоссе.

Особенно тяжело было весной, когда в горах таял снег или выпадали ливневые дожди. Горная река Мзымта широко разливалась, затапливая равнину. Адлеровские болота становились настоящим рассадником малярии. В селе трудно было найти семью, которую обошла бы эта изнуряющая болезнь.

В годы гражданской войны в окрестностях Адлера шли ожесточенные бои красных партизан с деникинцами. В 1920 году белогвардейцы были окончательно разгромлены, и с тех пор этот уголок Кавказского Причерноморья начал быстро благоустраиваться. Окружавшая город заболоченная долина реки Мзымты была осушена, на плодородной земле поднялись и расцвели сады. Возникла и местная промышленность, главным образом, пищевая. В самых живописных местах выросли корпуса санаториев («Известия», «Южное взморье»), домов отдыха («Юг», «Приморье», «Адлер»), пансионатов («Изумруд», «Сигнал», «Знание», «Рыбак Заполярья», «Аэрофлот», «Солнечный луч»),

В 1967 году в Адлере открылся курортный городок, который круглый год принимает тысячи отдыхающих. В конце десятой пятилетки сооружение адлеровского курортного городка будет полностью завершено, и тогда в его ландшафт впишется киноконцертный зал, библиотека, плавательные бассейны, спортивные площадки.

Адлер—не только крупнейшая зона отдыха, но и один из важнейших туристских районов Краснодарского края. Здесь высятся многоэтажная комфортабельная туристская гостиница «Бургас», турбазы «Адлер», «Утро», которые работают круглый год, а автотурбаза «Черноморец», принимающая советских и иностранных автотуристов, действует с апреля по ноябрь. В перспективе Краснодарский краевой совет по туризму и экскурсиям намечает расширить базу для отдыха туристов и экскурсантов.

По Адлеру и его живописным окрестностям туристы совершают немало интересных экскурсий и походов, организуемых местным бюро путешествий и экскурсий. В Адлере установлены памятники В, И. Ленину, поэту-декабристу А. А. Бестужеву-Марлинскому, русским солдатам, погибшим во время русско-турецкой войны.

Каждый приезжающий обязательно посещает сказочный детский городок, созданный грузинскими художниками под руководством лауреата Ленинской и Государственной премий Зураба Церетели. Эта декоративно-пространственная композиция в стиле объемной мозаики является поистине выдающимся произведением современного искусства.

Туристы с большим интересом осматривают еще одну достопримечательность Адлера — совхоз «Южные культуры», крупное хозяйство по выращиванию экзотических древесных пород и цветов. Во многие уголки страны поставляет совхоз семена, саженцы субтропических растений. Но здесь можно увидеть не только производственные плантации. На 19 гектарах раскинулся великолепный парк, заложенный еще в 1910 году. В настоящее время этот парк пользуется большой популярностью, его ежедневно посещают сотни экскурсантов.

В 20 километрах от Адлера, среди дремучих лесов, покрывающих склоны хребта Ахту, находятся Ворон-цовские пещеры. Отгоняя в начале лета свои стада на высокогорные пастбища, пастухи делают привал в Зеленой балке ручья Пещерного, где зияют отверстия восьми ходов в пещеру, напоминая сказочное восьмиглавое чудовище из старинной абхазской сказки. Зимой над этими ходами клубится пар: внутри пещеры теплее, чем снаружи. Летом под высокими ее сводами воздух всегда прохладней.

Летом ручей Пещерный мелеет, но в период дождей доносит свои воды до главного входа и затем низвергается в пещеру белым пенным водопадом. Если следовать вдоль ручья, то можно достигнуть входа, названного Теплым. Здесь, как великан на страже, высится одинокий сталагмит. Путник поворачивает влево, движется через пороги, мимо принесенных потоком стволов бука. И вот взору его представляется огромный зал, названный Пантеоном. У него куполообразный потолок, украшенный гирляндами сталактитов. Свет будто возникает из воздуха, проникая в неприметное для глаза, скрытое сталактитами отверстие. Но ручей бежит дальше, пропадая в чернеющем отверстии несколькими водопадами высотой 70 метров, затем он сливается в нижний этаж и выходит на поверхность, становясь истоком реки Кудепсты.

Нижняя пещера не менее красива. В ней есть грот «Озерный», из которого по туфовым ступеням можно попасть в полутемный «Очажный» грот. У его южной стены спускается широкий известковый натек, напоминающий мгновенно застывший водопад. Отсюда можно пройти в грот «Пещерного медведя». Сейчас здесь обитают летучие мыши, но когда-то жили пещерные медведи.

Пещера в этом месте не кончается. Многочисленные ее коридоры и залы тянутся на несколько километров и до конца еще не обследованы. Все подземное путешествие продолжается около часа,

В 15 километрах от Адлера в долине реки Мзымты, у поселка Казачий Брод, туристы и экскурсанты осматривают одно из крупнейших форелевых хозяйств в СССР, раскинувшееся на площади около 20 гектаров. В форелевом хозяйстве почти все процессы, начиная с получения икры и молок и кончая отловом товарной рыбы, механизированы. Это высокорентабельное хозяйство дает городу-курорту форель и другую ценную рыбу.

Вблизи хозяйства над рекой Мзымта нависают отвесные скалы. Здесь множество родников и пещер, немало эффектных водопадов.

Но главной достопримечательностью горных окрестностей Адлера все же является Красная Поляна, находящаяся в 52 километрах от курорта на высоте 550—600 метров над уровнем моря. Еще в глубокой древности здесь на горном плато жили люди. До наших дней в Красной Поляне сохранились дольмены, развалины древних крепостей и других сооружений, свидетельствующие о древней культуре предков.

Красота природы, обилие минеральных источников и ключевой прозрачной воды, живительный воздух, чудесный климат — все это делает Красную Поляну ценной горноклиматической станцией, курортом и большим туристским центром.