Абхазия
Оглавление
Северо-западной части Грузинской ССР, между горными реками Псоу и Ингури, расположена Абхазская АССР. На расстоянии более 210 километров она омывается волнами Черного моря, привольны ее предгорные долины, за которыми встает увенчанная снегами стена Главного хребта Большого Кавказа. Памятники тысячелетий соседствуют здесь рядом с современными санаториями, домами отдыха и турбазами.
Коренным населением республики являются абхазы. Еще в далекие времена они назвали свою землю поэтично и гордо—«Апсны», что в переводе означает «страна души». Ныне здесь дружной семьей живут не только абхазы, но и грузины, русские, армяне, греки, представители многих других национальностей.
Абхазия раскинулась на территории в 8 700 квадратных километров. Ее постоянное население составляет более полумиллиона человек. Столица республики Сухуми— большой приморский город и порт.
Если с высоты птичьего полета окинуть взглядом просторы солнечной Абхазии, сразу бросится в глаза, что большую часть ее площади занимают возвышенности и горы. То тут, то там поблескивают извилистые нити рек и речек, берущих свое начало у ледников. Белые шапки вечных снегов лежат на вершинах гор.
На 4 040 метров возвышается над уровнем моря Домбай-Ульген — самый высокий из абхазских пиков. Чуть пониже его Гванда и Белалакая. Неподалеку белеют вершины Эрцог (Эрцаху) и Маруха. Целый ряд перевальных троп и дорог пересекают горы Абхазии. Еще в древние времена они связывали населенные пункты долин с северокавказскими горцами.
Благодатен климат побережья Абхазии. Почти 220 дней в году здесь светит яркое солнце. Снег выпа лает очень редко и держится не больше нескольких дней. Средняя температура февраля составляет + 7 градусов. Часто зимой вообще не бывает заморозков.
Хотя и невелика Абхазия, но климат ее очень разнообразен. От побережья Черного моря до высоты 400 метров простирается зона влажных субтропиков, где выпадает в году до 1 500 миллиметров осадков, а среднегодовая температура воздуха около 15 градусов тепла. Выше, до 1 800 метров над уровнем моря, климат более умеренный. Альпийский пояс находится на высоте 2 000 — 2 800 метров, а с 3 000 метров начинается зона вечных снегов и ледников, где даже летом температура не превышает 5 градусов тепла.
Первые приметы весны — это цветение мимозы, а в марте — апреле буйно цветут плодовые деревья и кустарники.
В середине мая появляются купальщики, открывая летний сезон, который продолжается до конца октября. Даже в разгар лета здесь нет удушливой жары. Лишь в августе иногда перепадают жаркие дни. Редкие дожди в это время сопровождаются грозами, громовые раскаты гулким эхом отдаются в горах.
Богата и разнообразна растительность Абхазии. Густые лесные заросли умеренной полосы сменяются высокогорными лугами, на которых в летние месяцы пасутся стада. Ученые подсчитали, что на здешних землях растет более двух тысяч видов деревьев, кустарников и других растений. В этих местах можно встретить бук, самшит, лавровишню и понтийский рододендрон. Широко раскинул свои кроны каштан, а на морском ветру трепещут листья стройных веерных и финиковых пальм. Одни лишь леса Абхазии, не считая парков, занимают 375 тысяч гектаров. В них можно встретить до 300 древесных и кустарниковых пород. Весь этот многоликий зеленый мир в сочетании с причудливо изрезанными лазурными берегами Черного моря придает Абхазии неповторимую красоту, привлекает сюда миллионы отдыхающих и туристов.
А в горах, в лесных чащобах, еще бродят бурые кавказские медведи. То тут, то там на склонах гор мелькают рога красавцев туров и серн. Вот промчится в Рица-Авадхарском заповеднике легкая, как ветер, косуля, замрет, зорко вглядываясь вдаль, кавказский благородный олень — самый крупный из всех оленей. В густой листве поют тысячи пернатых. По зеркальной глади прозрачных горных озер и в низинных водоемах плавают лебеди.
Богатая природа, прекрасный климат, удобный рельеф местности, близость моря привлекли человека на абхазскую землю еще в глубокой древности. Первые люди жили в предгорьях Кавказа. Низменные районы теперешней Абхазии, как и другие места Кавказского Причерноморья, были залиты древнеэвксинским морем, уровень которого на 60 метров превышал нынешний уровень Черного моря. Затем его воды стали отступать, обнажилась суша. На нее и пришел впоследствии человек новокаменного века. А позже начал утверждать свою примитивную культуру человек бронзовой эпохи.
Две с половиной тысячи лет назад греки на своих кораблях стали появляться возле берегов Колхиды, основывая колонии у поселков коренных жителей.
Прошло пять веков. На пороге нашего летосчисления грекам пришлось уступить место могущественному Риму. В отличие от своих предшественников римляне пришли в страну не как торговцы, а как завоеватели. На Кавказе они опирались на построенные ими крепо-сти, служившие также в причерноморских районах стоянками военного флота. Но и тогда процветала торговля и развивались местные ремесла.
В начале VI века римские владения унаследовали византийцы, продолжавшие их политику. К этому времени развитие экономики произвело большие перемены в жизни местного населения. Племена предков современных абхазов: абсилов, абазгов и санигов —образовали союз и создали свое независимое царство, просуществовавшее около 200 лет. В этот период расцвела культура и экономика Абхазии, строились дворцы, храмы, целые архитектурные ансамбли. В X веке Абхазия вошла в состав мощного Грузинского государства на правах княжества. В этот период еще более расцветает культура и экономика края, строится ряд архитектурных сооружений, через бурные горные реки перебрасываются каменные мосты, строятся дороги стратегического и гражданского назначения.
Но заморские завоеватели не оставляли в покое эти благодатные земли. Особенно тяжелым было продолжавшееся почти 300 лет владычество султанской Турции. Ее кровавое господство, сопровождавшееся жестоким угнетением, грабежами и насилиями, нанесло стране огромный урон. Цветущие города и населенные пункты опустели и превратились в невольничьи рынки. Лишь в 1810 году Абхазия по примеру Восточной Грузии добровольно присоединилась к могущественной России и наконец избавилась от турецкого ига. С той поры исторические судьбы страны были связаны с судьбами русского народа и других народов Российского государства.
Постепенно оживляются приморские населенные пункты, народ спускается с гор в низины, налаживается торговля. Присоединение Абхазии к России имело
большое прогрессивное значение, Несмотря на эксплуатацию царских чиновников и местных феодалов, абхазский народ проявил творческую энергию в развитии просвещения, культуры и науки.
В марте 1921 года Абхазия стала Советской республикой и чуть позже вошла в Грузинскую ССР на правах автономной республики. В крае развернулось промышленное строительство. Вошли в строй Ткварчельский каменноугольный бассейн, мощная электростанция Ткварчельская ГЭС, табачно-ферментационные заводы, чайные фабрики. В городах и селах построены больницы, школы, кинотеатры, клубы, спортивные площадки.
Война с фашизмом явилась большим испытанием для всех народов Советского Союза, в том числе и абхазов. Многие сыновья и дочери Абхазии героически бились на фронтах, а оставшиеся в тылу трудились на оборону. Фашистские самолеты не раз кружили над абхазской землей, бомбили ее города и селения. Горно-альпийские части гитлеровцев рвались через перевал в Сухуми, но были отброшены героической армией под командованием генерала К. Н. Леселидзе. Двадцать два воина из Абхазии в годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза.
В послевоенные годы начался расцвет экономики и культуры республики. Вступили в строй новые заводы и фабрики, окрепло сельское хозяйство.
Трижды орденоносная Абхазия стала всесоюзной здравницей. На ее побережье и в горах открываются все новые и новые курорты и туристские объекты. Сейчас здесь около 90 санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, пионерских лагерей, 11 туристских баз, три туристские гостиницы, два туристских приюта,
шесть бюро путешествий и экскурсий, два отделения «Интуриста».
Путешествия по Абхазии знакомят приезжающих с жизнью одного из братских народов Советского Союза и способствуют укреплению их многовековой дружбы.
Но прежде чем пересечь естественную границу Краснодарского края и Абхазии — реку Псоу, туристу и экскурсанту надо выполнить маленькую формальность: перевести свои часы на час вперед, ибо здесь, как и во всей Грузии, проходит граница поясного времени.
ЛЕСЕЛИДЗЕ
Село Леселидзе — самый западный населенный пункт Абхазской АССР, лежащий на левом берегу реки Псоу. Названо оно в честь видного советского военачальника, Героя Советского Союза К. Н. Леселидзе, командующего прославленной армией, освобождавшей Западный Кавказ от фашистских оккупантов.
На месте нынешнего села в далекие времена находилось поселение абхазского племени садзов (джиге-тов). В последней четверти XIX века здесь на оставленных местным населением землях возник поселок эстонцев-переселенцев. Они выкорчевали леса, осушили болота и заложили фруктовые сады. Трудно приходилось переселенцам. Вокруг простирались дремучие леса и непроходимые болота, свирепствовала малярия. Поселок долго оставался одним из беднейших в крае. Только в начале XX века эти места стали привлекать сельскохозяйственных предпринимателей, собиравшихся эксплуатировать здешние фруктовые сады и богатые земельные угодья. В месте, где река Псоу впадает в
море, возникло дачное хозяйство, затем превращенное в поселок Ермолово.
В годы гражданской войны меньшевистское правительство Грузии с помощью иностранных специалистов воздвигло здесь оборонительные укрепления. Но в начале 1921 года эти укрепления пали под ударами Красной Армии и абхазских повстанческих отрядов.
С приходом Советской власти стал постепенно изменяться и облик села. В 1930 году его жители объединились в колхоз, организовали рыболовецкую артель. На осушенных болотистых местах начали закладывать новые сады и виноградники. Ныне мелкие колхозы объединены в крупный колхоз «Дружба», ставший многоотраслевым хозяйством, специализирующимся на выращивании табака, винограда, кукурузы, фруктов. Развито в колхозе также животноводство и пчеловодство. В коллективном хозяйстве дружной семьей трудятся представители 16 национальностей: абхазы, грузины, эстонцы, русские, армяне, молдаване...
В прибрежной части село Леселидзе превратилось в курорт: здесь действуют дома отдыха и пионерские лагеря. Благоустраивается, хорошеет этот некогда захолустный уголок. За последние девять лет появились новые жилые и общественные здания: Центральный Дом торговли, Дом быта, детский сад, школа. Украшением села стала его центральная площадь, где поставлен памятник генерал-полковнику К. Н. Леселидзе. Вокруг нее высажено 68 молодых кипарисов — по числу жителей, не вернувшихся с поля боя в годы Великой Отечественной войны.
ГАНТИАДИ
Курортный поселок Гантиади расположен на берегу моря и горной речки, носящей два названия: Цандрипш и Хашупсе. Когда-то это поселение абхазы называли Цандрипш. Оно было довольно большим и служило портом северо-западной Абхазии. В центре его находилось имение'феодала Цанба, от имени которого и произошло название и поселения, и речки.
В прошлом веке в этой местности жило абхазское племя садзов, или джигетов. Впоследствии село Цандрипш слилось с маленьким русским поселком, возникшим рядом в 1867 году. Поселок назывался Пиленково — по имени начальника Черноморского округа генерала Пиленко. Первые переселенцы: русские, армяне, молдаване, эстонцы — в труднейших условиях начали осушать болота и осваивать земли. До революции Пиленково было поставщиком сельскохозяйственных продуктов для Гагры и других прибрежных населенных пунктов.
Во время борьбы за установление Советской власти в Абхазии вблизи Пиленково произошло одно из решающих сражений. В 1920 году меньшевики под руководством иностранных офицеров построили здесь, на границе с Советской Россией, бетонированное укрепление, назвав его «щитом демократической республики». Но под ударами Красной Армии и абхазских повстанческих отрядов «щит» был сломлен.
Теперь поселок Гантиади не узнать. В нем построены благоустроенные дома, промышленные предприятия, железнодорожный вокзал, кинотеатр, универмаг. На месте осушенных болот раскинулись плантации табака, винограда, чернослива и других культур. Гантиади превратился в цветущий курортный поселок. Сюда приезжают тысячи советских граждан, чтобы укрепить свое здоровье, отдохнуть, побродить по живописным окрестностям. Здесь построены дома отдыха и пансионаты: имени Леселидзе, «Спорт», базы отдыха «Солнечная» и «Восход». В трех пионерских лагерях каждый год* отдыхают, набираются сил тысячи детей.
В 1975 году на прежнем пустыре вырос восьмиэтажный корпус дома отдыха «Гантиади». Это одна из самых больших и комфортабельных здравниц Гагрского курорта. На территории дома отдыха посажено много декоративных деревьев и кустарников, разбиты цветники. К услугам отдыхающих — пляж с павильонами-аэросоляриями, отлично оборудованная столовая, павильон культурного обслуживания с библиотекой и читальным залом.
Для автотуристов, посещающих этот быстрорастущий курортный поселок, оборудован автокемпинг. Он расположен недалеко от моря.
Отдыхающие и туристы осматривают достопримечательности Гантиади, совершают экскурсиии в его окрестности. В центре поселка сохранились руины храма VI — VIII веков. Храм выложен из груботесаного камня. Превосходная акустика его указывает на высокое мастерство зодчих. На берегу реки Хашупсе — братская могила, где похоронены красноармейцы и партизаны, отдавшие свои жизни за установление Советской власти в Абхазии. На могиле воздвигнут обелиск. А выше по реке, на 8-м километре, на скалистом, заросшем густым лесом утесе возвышаются руины Хашупской крепости.
Крепость, построенная около тысячи лет назад, столетиями защищала ущелье и долины реки Хашупсе от набегов воинственных кочевников с гор и вторжения неприятельских войск с моря. Туристы, интересующиеся
бхазской стариной, увидят здесь много интересного: й шни с бойницами, остатки дворца, жилых и хозяйст- помещений, цистерны для воды. С утеса откры-
ется живописный вид на ущелье, где несет свои воды стремительная река Хашупсе.
ГАГРА
Гарара один из красивейших курортов Черномор ского побережья —расположена в 67 километрах от Со чи. Прижатая к морю горной грядой, она раскинулась на берегу зеркальной бухты. Защищенная горами от холодных континентальных ветров и в то же время от крытая со стороны теплого моря, Гагра по своим клима тическим условиям — одно из лучших мест отдыха в Советском Союзе. Это самое теплое и сухое место на всем Черноморском побережье Кавказа. Среднегодовая температура воздуха достигает +15,2 градуса, а осад ков выпадает 1 300 миллиметров в год. Купаться здесь начинают в мае, а заканчивают глубокой осенью, в нояб ре, когда на большей части страны ртутный столбик термометра опускается ниже нуля, а кое-где уже бушу ют метели, Лучшее время года — август, сентябрь, октябрь. В эти месяцы температура морской воды колеб лется от 18 до 28 градусов. Но и в любом месяце выдаются теплые, солнечные дни.
Гагра, как и все Черноморское побережье, имеет свою многовековую историю. Здесь еще в давние времена греческими купцами была основана небольшая торговая фактория Триглиф. Затем в начале нашей эры римляне построили на берегу моря большую крепость Нитика, превратив ее в тюрьму, а поселок — в место ссылки преступников. Позже, в IV—V веках, была построена абхазская крепость Абаата, которая представляла собой мощное укрепление.
В конце X века Киевская Русь устанавливает связи с Абхазией, и Гагра становится связующим звеном между Абхазией, Грузией и Тмутараканским княжеством Киевской Руси.
Название «Гагра» впервые встречается на карте, составленной итальянцем Пиетро Висконти в 1308 году и хранящейся ныне в библиотеке се. Марка в Венеции. На этой карте Гагра названа «Какара». На других итальянских картах, составленных несколько позже, Гагра значится как «Хакары», Интерес итальянцев к этому месту объясняется тем, что в это время здесь находилась генуэзская торговая фактория.
К числу исторических свидетельств относится описание Гагры в 1641 году турецким путешественником Эвлия Челеби, который встречался с представителями древнего абхазского племени — горных чандов, которое вместе с соседними мелкими племенами насчитывало тогда 15 тысяч человек. Но в XVIII веке население Гагры и ее окрестностей сильно поредело. Русскому гарнизону, дислоцированному а 30-х годах XIX века в гагрской крепости, приходилось постоянно отбивать натиск горцев Северо-Западного Кавказа, вторгавшихся в ущелье Жоэквары под прикрытием густого леса. Тогда лес на склонах ущелья вырубили, а в том месте, где горцы переходили с одного хребта на другой, соорудили сторожевую башню.
В 1877 году русский гарнизон оставил крепость. После этого городок совсем захирел. Только в начале девяностых годов Гагра, ставшая поселком строителей шоссейной дороги Новороссийск — Батуми, вновь ожила. Позже в ней появились новоафонские монахи, которые было не упросили царя присоединить Гагру к их бители. Но монахам помешал приезд принца Ольден-й огского, на которого согласно «высочайшему повеле-царя» была возложена забота о создаваемой здесь атической стаНцИи. «Забота» о станции свелась к ому что деньги большей частью вкладывались прин-на строительство дворца для себя и своей свиты Так было положено начало великосветскому курорту.
Вслед за этим в Гагре развернулось строительство
дач, гостиниц и увеселительных заведений. Коренное население было согнано на пустырь в четырех километрах южнее курорта, где возник поселок, названный Новой Гагрой.
Курорт рос, однако он был недоступен простому народу. Даже людям среднего достатка жить в Гагре было не по карману.
Лишь только после установления Советской власти в Абхазии началась новая история этого чудесного уголка побережья. Гагра становится общенародной здравницей. Дворцы и виллы богачей вместе с обширными земельными угодьями стали народным достоянием.
Гагра по праву считается одним из лучших курортов и на всем Кавказе. В ней около 20 санаториев, домов отдыха и пансионатов. Все они действуют круглый год.
У крутого склона Гагрского хребта удобно расположились новые здания санаториев «Грузия», «Украина», «Армения», построенных в национальном стиле. У самого моря на территории старой крепости разместился пансионат «Жоэквара». Неподалеку находятся санатории «Кавкасиони», «Колхида» и дом отдыха «Скала». А дальше Дом творчества литературного фонда, где отдыхают и работают над своими произведениями многие видные советские и зарубежные писатели.
Если поехать на автомашине по главной улице курорта вдоль берега моря, то невольно привлекут внимание красивые здания санаториев имени XVII партсъезда и «Тбилиси», утопающих в вечнозеленой растительности.
Благоустраивается, хорошеет и район Новой Гагры, в котором высятся современные многоэтажные дома для работников курорта. Здесь к их услугам созданы комфортабельные торговые объекты; «Универсам», «Океан», двухэтажный крытый рынок, хорошо вписывающийся в ландшафт этого места.
Этот район имеет большую перспективу. В 1963 году здесь была обнаружена целебная термильно-мине-ральная вода. Спустя четыре года на базе этого источника была открыта первая водолечебница. В 1976 году распахнули двери новая водолечебница на 50 ванн и поликлиника с лечебно-диагностическими кабинетами. Строительство здравниц, использующих целебные источники, продолжается.
В ближайшие годы в Гагре и ее окрестностях будут построены еще десять санаториев и домов отдыха, несколько плавательных бассейнов с морской водой. Крыши над бассейнами сооружаются из специального стекла, пропускающего ультрафиолетовые лучи. Здесь можно будет не только купаться, но и в зимние месяцы загорать.
В настоящее время в Гагре начато строительство туристского комплекса, а пока здесь для автотуристов действует кемпинг. Он расположен в районе Новой Гагры, неподалеку от железнодорожного вокзала.
В верхней зоне харак-пНы парковые леса, в основном из пихты, с небольшим присутствием бука, Еще выше распространена субальпийская и альпийская растительность. Здесь преобладают растения, типичные для карстовых массивов, среди них следует отметить гравилат величественный (геум), альпийскую вику и другие. Множество разнообразных цветов, образующих разноцветные ковры, особенно в мае и июне, оставляют у туристов неизгладимое впечатление.
Ко всем этим альпийским красотам из Гагр скоро протянется фуникулер и подвесная канатная дорога длиной более чем в четыре с половиной километра. С высокогорной зоны альпийских лугов, где на протяжении восьми месяцев в году лежит устойчивый снежный покров, открывается исключительная по красоте панорама берега, утопающего в бурной субтропической растительности, бескрайняя синева моря, далекий Сухумский маяк. Эта высокогорная зона уже давно привлекала любителей туризма и лыжного спорта. Работа по освоению Гагры-альпийской уже начата.
От ущелья Жоэквара вдоль прекрасного пляжа почти на три километра в сторону Новой Гагры протянулся роскошный субтропический парк, заложенный еще в
1902 году. Необыкновенным богатством красок и при чудливым разнообразием видов растительности поража ет он путешественников. Монументальными колоннами поднимаются увенчанные раскидистыми кронами фини ковые пальмы с Канарских островов, рядом с ними
кокосовые из Южной Америки, трепещут узкими листьями веерные из Китая, много и других видов пальм.
Крупными цветами усеяны магнолии, привезенные из Америки. Пестрыми соцветиями радует глаз сирийская пальма. Здесь и удивительное конфетное дерево, и широколиственные могучие платаны. Вдоль аллей протянулись шпалеры самшита и вечнозеленых кустарников лоха.
Среди гигантских деревьев поблескивают пруды, по их глади неслышно скользят черные австралийские лебеди. А по дорожкам, распустив отливающее радугой оперение, прохаживаются павлины.
В южной части парка расположены теннисные корты, летний театр, где выступают с концертами гастролирующие эстрадные коллективы. Здесь на открытой площадке в свое время выступали советский поэт Владимир Маяковский и французский писатель-коммунист Анри Барбюс.
К западной части парка примыкает крепостная стена древней абхазской крепости Абаата. внутри крепостной ограды сохранился древний храм. Абхазский совет Грузинского общества охраны памятников культуры десять лет тому назад открыл в этом древнейшем сооружении музей-выставку абхазского оружия. В крепости можно осмотреть здание первого санатория, где в марте 1918 года помещался исполком гагрского Совета депутатов трудящихся. Ныне в этом здании располагается пансионат «Жоэквара».
Напротив крепости Абаата находится старинная пло-Абаата-ашта, ныне площадь имени Ю. Гагарина. в средние века устраивались состязания в военном усстве, а также своеобразные походы-марафоны на паленные «священные горы». От площади Гагарина, обычно останавливаются туристские автобусы, сер-тинная Тропа поднимается к дворцовому сооружению принадлежавшему некогда царскому вельможе принцу Ольденбургскому.
Из дворца открывается великолепная панорама курорта, безбрежного моря и живописного ущелья реки Жоэквара. Но еще большее впечатление от панорамы Гагры у туристов остается, если подняться по подвесной канатной дороге, проложенной от Приморского парка до дома отдыха «Скала».
Живописно и ущелье реки Гагрипш и Цихерва. Маршрут по реке Цихерва начинается вблизи старейшей гагр-ской здравницы-санатория имени Челюскинцев. Вскоре туристы встречают на своем пути большую «двухкомнатную» пещеру — результат многовековой работы подземных вод. В конце XIX века в ее сырых лабиринтах поселились монахи, назвав это место пещерой Евпатия (Ефрата). Хитрые монахи мобилизовали на подмогу имя святого, чтобы привлечь богомольцев и выжать из них побольше доходов. Выше по ущелью, на высоте 350 метров над уровнем моря, встречается еще одна пещера, украшенная сталактитами. Пещер в окрестностях Гагры немало, но их особенно много на горе Арабика, где встречаются глубочайшие и опасные пещеры и воронки. Новая Гагра, в которой сосредоточена деловая часть города-курорта, тоже в скором времени станет экскурсионным объектом. Здесь в начале живописного ущелья, окруженного вечнозеленым тенистым садом, стоит оригинальная дача, принадлежавшая известному украинскому художнику А. К. Симонову. Здесь художник написал несколько пейзажей всесоюзного курорта, его кисти принадлежат картины, посвященные полюбившей, ся ему Абхазии. На даче, ставшей своеобразным музее/* и картинной галереей Гагры, хранятся ценные документы и письма. У входа в дом на постаменте стоит мраморный бюст А. К. Симонова, выполненный талантливым грузинским скульптором Тенгизом Гвиниашвили.
Гагрское бюро путешествий и экскурсий для гостей города устраивает и дальние путешествия, в первую очередь на высокогорное озеро Рица, находящееся в западных отрогах Главного хребта Большого Кавказа. Дорога на Рицу идет мимо сел гагрской зоны, затем поворачивает от шоссе налево и вступает в живописное ущелье реки Бзыбь, стиснутой высокими скалами. У начала ущелья нависает огромная скала, где на площадке около тысячи лет тому назад была построена неприступная крепость с храмом. Озеро Рица, посещаемое ежегодно миллионами отдыхающих, советскими и иностранными туристами, лежит на высоте 926 метров над уровнем моря в центре Рица-Авадхарского заповедника. Не менее интересен и природный заповедник, расположенный на мысе Пицунда.
ПИЦУНДА
85 километров от Сочи, 25 километров от Гагры, и вы попадаете в интереснейшее место Кавказского Причерноморья — на мыс Пицунда. Туристы всего мира мечтают побывать на этом живописном курорте, полюбоваться реликтовой сосновой рощей.
Здесь один из лучших пляжей Черноморья. А как оиятно после солнечной ванны войти в сосновую рощу . сеНь высоких, стройных деревьев, всей грудью вдох-уть дивный аромат смолы и теплой хвои. Среднегодовая температура на мысу +14,5 градуса.
Более тысячи лет назад на нынешнем Пицундском мысу выходцы из крупного малоазиатского города Ми-лета основали город, который занял главенствующее место среди античных городов Восточного побережья Черного моря. В конце II века до нашей эры древнегреческие историки называли его Великим Питиусом.
Много бурь пронеслось над Пицундой. В I веке здесь хозяйничали римляне. Они превратили Великий Питиус в военную крепость и угрожали отсюда всем кавказским племенам. В III веке на земли Великого Питиуса нагрянули северопричерноморские племена готов и варанов.
В XIII веке на этой земле побывали генуэзцы, основавшие торговую факторию Санта София. Затем турецкие завоеватели в течение нескольких столетий грабили и разоряли богатый край.
Ко времени турецкой оккупации относится поэтическая легенда. Однажды, когда враги осадили Пицунду, все мужчины-воины погибли в неравном бою. Женщины, дети и старики укрылись в башне, стоявшей в центре селения. Враги сожгли все дома и предложили осажденным сдаться, но те отказались. Когда кончились запасы продовольствия, враг перекрыл водопровод, подававший воду из Бзыби. Собрались на совет старейшины и решили предпочесть рабству смерть. Матери вместе с детьми стали бросаться на копья врагов, обступивших бащню. Но вдруг стая огромных черных орлов спустилась из-за облаков. Птицы подхватили детей, женщин и стариков и унесли их высоко в горы, в безопасное
место. А потом спасенные вернулись в Пицунду, и на ее пепелище возродилась жизнь.
Издавна русские, грузинские и иностранные путешественники интересовались Пицундой. В XIX веке здесь побывал известный французский ученый Фредерик Дюбуа де Монперэ, который оставил в своем дневнике восторженные отзывы о Пицунде. Француза поразили живописные руины — остатки древней культуры Великого Питиуса. Но ни один путешественник, ни один исследователь XIX века не предвидел, какой станет Пицунда спустя несколько десятилетий.
В 1968 году заповедная Пицунда стала народным курортом. На ее песчаных берегах было построено семь 14-этажных корпусов гостиниц, в которых созданы все условия для отдыха: удобный летний кинотеатр на 1 000 мест, курзал на 1 000 мест, игровые аттракционы. На стоянке новой автостанции одновременно могут разместиться не менее 300 автомобилей. В разных уголках Пицунды оборудованы плавательные бассейны с подогретой водой, один из них крытый, два — открытые. Пансионаты-гостиницы работают круглый год. Курорт создан талантливым авторским коллективом во главе с известным советским зодчим, лауреатом Ленинской премии М. В. Посохиным. Художественное оформление выполнено грузинскими художниками под руководством лауреата Ленинской и Государственной премий Зураба Церетели.
Помещения гостиниц-пансионатов комфортабельны красивы, особенно по вечерам, когда набережные, аоки, скверы Пицунды засияют в лучах электрического света. На красочных фронтонах гостиниц «Апсны», «Аман «Иверия», «Золотое руно», «Колхети», «Бзыбь», Маяк» сияют оригинальные эмблемы. Не менее инте-оесны созданные за последние пять лет к северу от курорта на мысе Пицунда такие сооружения, как Дом кинематографистов и журналистов, дом отдыха «Правды», Дом творчества писателей имени Д. И. Гулиа.
Но главной достопримечательностью Пицунды является знаменитая сосновая роща. Этой реликтовой сосне обязана Пицунда своим названием. «Пицунда» происходит от греческого слова «питиус» и грузинского слова «пичви»—сосна. Микрорайон в Пицунде, где произрастает сосна, абхазы называют «амзара», что означает в переводе «сосновый бор». Интересно, что пицундская сосна (питиус) встречается только в пределах Советского Союза, а самый большой ее массив — в Пицунде. Питиус рос на возвышенностях вблизи Пицунды задолго до появления человека на земле. Ученые, изучающие древнюю флору, находят остатки пицундской сосны в третичных отложениях; наносы реки Бзыбь образовали почву, благоприятную для произрастания этого вида сосны. Целебные свойства питиуса ценились с древних времен.
Сейчас площадь пицундской рощи более 200 гектаров. В ней около 30 тысяч старых деревьев и почти вдвое больше молодняка. В роще больше сосен в возрасте около 90 лет, но есть и 200-летние деревья. Среди них одна уникальная: ее высота 50 метров. Этому «патриарху» рощи около 500 лет.
До того как в 1926 году Пицундская сосновая роща была объявлена заповедником, она катастрофически уменьшилась из-за пожаров и потравы. Теперь за ней заботливо ухаживают лесоводы. Новые участки питиу-са расположились на южных склонах Каваклукской возвышенности, обрамляющей Пицундский мыс с севера и северо-востока. Рядом с сосновой рощей — заросли вечнозеленого самшита с его словно лакированными листьями. Стволы самшита тверды как металл. Самшитовые деревья достигают небольшой высоты, и лишь за 300—400 лет они вырастают всего на 10 метров, с толщиной ствола около 30 сантиметров. Несмотря на небольшие размеры, заморские купцы платили за абхазский самшит баснословные деньги и вывозили его в Гамбург, Варшаву, Тулон.
Туристы, которые побывают на Пицундском мысу в июле и августе, увидят цветение лилии панурациум. Ее белые ажурные цветы наполняют воздух пьянящим ароматом.
На живописном Пицундском мысу находится небольшое озеро Инкит, которое питается водой реки Бзыбь. С ним связано немало легенд и преданий. Здесь в спокойной озерной воде можно поудить рыбу, в камышах и зарослях водится дичь. На берегах озера гнездятся различные виды уток, серая и желтая цапля, болотные курочки и многие представители пернатого мира. Южнее Инкита находится другое озеро —Анышхцара, которое так же, как и Инкит, было в древности соединено каналом с Черным морем и служило местом укрытия античных и средневековых военных и торговых судов.
В наше время мало что осталось от древней пицунд-ской внутренней гавани. Но туристы, интересующиеся прошлым Пицунды, в сопровождении экскурсоводов Пи-цундского бюро путешествий и экскурсий могут побывать на раскопках древнего Питиуса. Здесь с 1952 года работает комплексная Причерноморская археологическая экспедиция Академии наук Грузинской ССР.
Сняв большой слой земли на участке около 10 гектаров, ученые обнаружили развалины каменных стен, башен, жилых, хозяйственных и культовых сооружений. В центре пицундского городища были вскрыты остатки древних храмов и дворцовых построек с мозаичными полами, а также большое зернохранилище с обуглившимся зерном. Мозаика полов хорошо сохранилась. На ней можно увидеть изображения домашних животных, птиц, рыб, сосен, дубовых и гранатовых листьев, кое-где даже можно прочесть надписи на греческом языке. О высоком уровне материальной культуры древнего города свидетельствуют и остатки водопровода, канализации и бани. Материалы раскопок ныне украшают тбилисские государственные музеи, а значительная часть их выставлена в новой экспозиции пицундского музея-выставки Абхазского совета Грузинского общества охраны памятников культуры. Обращают особое внимание образцы посуды, относящиеся ко II и IV векам. На отдельном щите показаны образцы украшений IV—V веков. На витринах выставлены также монеты, которые были в обращении в Пицунде начиная с античного времени вплоть до средневековья. Большой интерес у посетителей вызывают образцы мозаичного убранства, которые широко представлены в музее.
Оригинальная карта, с большим вкусом выполненная художниками-оформителями, показывает тесные связи античной Пицунды с торговыми центрами древнего мира. А макет генерального плана городища дает посетителю представление о планировке центральной части древнего города и расположении многочисленных сооружений.
В дальнейшем пицундский музей-выставка будет обогащаться не только новыми находками археологов, но и этнографическими предметами, рассказывающими о культуре абхазского народа. Внутри пицундской крепости возвышается знаменитый Пицундский храм XI века, относящийся к числу лучших средневековых христианских памятников на Кавказе. Он поражает величием и строгостью своих очертаний и сохранившейся фресковой росписью. С ним связаны многие легенды и народные предания. Одна из этих легенд гласит, что одновременно со строительством храма в Пицунде начали прокладывать и водопровод. Строители заспорили, кто закончит работу раньше. Цена спора была чрезвычайно дорогой: проигравший прыгал с крыши храма. Работа закипела. Но когда вода полилась из труб, храм успели возвести лишь до барабана купола. Зодчий бросился с крыши и разбился. Храм достроил его преемник. Безымянный создатель замечательного сооружения прославил на века национальную культуру жившего здесь народа.
Пицундский храм знаменит своими замечательными акустическими свойствами: звучание нескольких голосов создает впечатление целого хора. В храме регулярно устраиваются концерты органной и камерной музыки. Здесь установлен один из лучших современных органов в Европе.
На территории пицундской крепости можно осмотреть и выставку абхазских художников, а в отдельной крепостной башне выставлены образцы произведений искусства народных умельцев.
Литературное наследие античного мира отображает скульптура Медеи — дочери колхидского царя, спасшей предводителя аргонавтов Язона.
МЮССЕРА
Среди живописных лесистых холмов расположен небольшой приморский поселок Мюссера, что значит в переводе с абхазского «Египет».
Первое поселение на месте современной Мюссеры возникло еще в раннее средневековье. Примерно в XI—XII веках в местечке Амбара, вблизи моря, был сооружен христианский храм.
Во время турецкого владычества поселок пришел в запустение. Храм и другие каменные сооружения были разрушены, жители бежали в безопасные места, часть из них попала в руки работорговцев. Долгое время берега Мюссеры с ее природными укрытиями были прибежищем пиратов и контрабандистов, и только после русско-турецкой войны 1877—1878 годов в этих местах воцарилось спокойствие.
С конца XIX века в Мюссере стало развертываться дачное строительство. Доктор И. Коварский, учитывая курортные возможности этого уникального уголка Причерноморья, открыл пансионат и гостиницу. В 1913 году здесь появилась еще одна гостиница—«Вилла Роза», а в следующем году для мюссерских дачников была построена небольшая электростанция. В погоне за барышат ми дачевладельцы стали истреблять девственные леса и* богатую фауну, нанося большой ущерб этому заповедному уголку Черноморского побережья.
Только при Советской власти были приняты необходимые меры для сохранения природных богатств Мюссеры. Государство приняло на себя заботу об охране природы: в 1946 году эти места были объявлены заповедными. Спустя 20 лет Мюссерский заповедник был объединен с Пицундским, и ныне он называется Пицундско-Мюссерский государственный заповедник. В настоящее время на территории Мюссерского заповедного участка произрастают дуб, бук, кавказский граб, пи-цундская реликтовая сосна и другие виды деревьев. В подлеске растет рододендрон понтийский, ежевика, плющ кавказский, кизил, мушмула, барбарис и другие.
Мюссера считается одной из лучших детских здравниц Причерноморья. На склонах живописных холмов вблизи моря находятся пионерские лагеря, дома отдыха. Здесь же в зелени субтропической флоры расположена турбаза «Золотой берег». В последние годы на этой турбазе останавливаются туристы с детьми. В их распоряжение предоставляются небольшие домики-коттеджи. Просторный и уединенный пляж турбазы, морская фауна и флора привлекают в эти места большое число любителей подводного плавания. А в осеннее время туристы могут наблюдать, как местные жители села Мугудзырхва устраивают соколиную охоту.
Туристы совершают путешествия не только по заповеднику, но и по близлежащим окрестностям. В 12 километрах от Мюссеры, слева от магистральной дороги, расположено Чернореченское форелевое хозяйство. Разводимую здесь рыбу выпускают в горные реки Абхазии, значительная ее часть идет в продажу и в здравницы края. Неподалеку от рыбного хозяйства можно увидеть высокую обрывистую скалу с отверстиями в несколько рядов. Здесь на крутом и, казалось бы, неприступном склоне в средние века был пещерный монастырь. Его монахи вели уединенную жизнь, редко общаясь даже с соседними жителями. Пещерный монастырь расположен в очень живописном месте. Из-под скалы, на которой он стоит, вытекает река Мчышта, ее берега завалены огромными камнями. Две горы, круто поднимающиеся над ее руслом, почти смыкаются, образуя тесное ущелье. У выхода из ущелья часть воды Мчышты направляется по каналу в Чернореченское форелевое хозяйство.
ГУДАУТА
Город Гудаута, центр обширного сельскохозяйственного Гудаутского района, удобно расположен на широкой приморской равнине с прекрасным пляжем. Для климата Гудауты характерен чистый воздух. В году здесь большое количество солнечных дней, осадков выпадает много. За панорамой города в его вечнозеленом наряде встают две лесистые возвышенности, а в просвете между ними белеет цепь снеговых гор, которые отсюда видны лучше, чем где-либо на побережье. Город находится в 45 километрах от Гагры и в 42 километрах от Сухуми.
Территория современного Гудаутского района в начале нашего летосчисления была обжита абхазскими племенами абазгов, занимавшихся земледелием, охотой, рыболовством. В XIII—XIV веках итальянские купцы превращают Гудауту в торговую факторию, названную ими «Каво-де-Буксо» («Пальмовая гавань»). В дальнейшем на протяжении почти трех столетий Гудаута нигде не упоминается, видимо, потому, что жители переселились в предгорную зону. И лишь в начале XIX века в этой местности вновь появляются люди.
Интересно абхазское предание о происхождении названия «Гудаута». Сюжет его напоминает историю любви Ромео и Джульетты. В старину, говорится в предании, здесь жили юноша Гуда и девушка Ута, страстно
любившие друг друга. Но закон кровной мести, посеявший вражду между семьями влюбленных, не давал им возможности соединиться. Гуда, чувствуя, что не может жить без любимой Уты, покончил жизнь самоубийством, бросившись в реку. За ним последовала и Ута. Так оборвалась жизнь двух влюбленных, по имени которых и названо это место. В действительности название «Гу-даута» происходит от речки Гудоу, протекающей через город.
В поселение городского типа Гудаута превратилась примерно в середине XIX столетия. В это время в местечке была лишь одна улица, застроенная лавками и небольшими деревянными домами. Даже в начале XX века Гудаута оставалась захолустным городком. Местная администрация мало уделяла внимания его благоустройству, ничего не делалось и для его развития как курорта, хотя местность в этом отношении заслуживала внимания не меньше чем другие прибрежные пункты Кавказа.
Лишь при Советской власти Гудаута начала быстро развиваться и превратилась в настоящий курорт, административный центр крупного сельскохозяйственного района. Теперь здесь действуют авторемонтный, табач-но-ферментационный и винный заводы, чайная фабрика, хлебозавод и другие промышленные предприятия. Центр Гудауты украсился новыми зданиями Дома культуры, кинотеатра, юношеско-спортивной базы.
Гудаута снискала себе славу одного из лучших мест отдыха на абхазском побережье. В центральной части города разместились корпуса санатория «Волга», дом отдыха «Алашара», пансионат и база отдыха. В южной его части среди роскошной субтропической растительности расположен санаторий «Строитель»— одна из старейших городских здравниц. На западной окраине города, на осушенных от болот местах, за последние годы построены дом отдыха «Осетия», 9-этажный комфортабельный пансионат «Гудаута» и одноименная турбаза.
В связи с тем, что город и район становятся местом массового посещения туристами и экскурсантами, здесь создано бюро путешествий и экскурсий. Начато строительство 16-этажной гостиницы «Турист». Намечено строительство автокемпинга и мотелей.
В Гудауте и ее ближайших окрестностях туристы и экскурсанты могут осмотреть немало историко-при-родных памятников. Недалеко от берега виднеется каменный риф, называемый местными жителями «Нагв-Ихаху». Название это связано с именем пастуха Нагва.
Согласно легенде, в давно минувшие времена, когда Абхазия еще плохо снабжалась привозной солью, пастух пригонял сюда скот, чтобы напоить его соленой морской водой. Однажды во время водопоя с моря подул сильный ветер; поднялся страшный ураган. Спасаясь от бушевавшей стихии, Нагв со своими помощниками скрылся в пещере в скале вблизи моря. Громадный морской вал обрушился на берег и затопил пещеру, где находились пастухи и скот. Долго продолжался ураган. Когда он утих, люди увидели лишь верхушку скалы. Так трагически погиб пастух Нагв, но память о нем народ сохранил, назвав скалу его именем.
Туристы часто посещают территорию санатория «Строитель», который расположен в южной части города среди роскошной субтропической растительности. Они знакомятся также со старым гудаутским парком, с его экзотическими растениями. 18 сентября 1905 года Серго Орджоникидзе выступал в этом саду перед трудящимися с призывом свергнуть царский режим. Ныне в центре парка ему установлен памятник. В Гудауте есть несколько зданий, связанных с революционной деятельностью С. Орджоникидзе.
На центральной улице имени Ленина сохранилось здание гудаутской сельской больницы, где в 1905 году С. Орджоникидзе работал младшим фельдшером и занимался подпольной деятельностью. А на улице Кирова, в доме № 39, Орджоникидзе хранил нелегальную литературу и встречался с народным певцом и импровизатором Жана Ачба.
Гудаутской достопримечательностью стал и приморский поселок Бамбора, ныне составляющий часть обширного исторического села Лыхны.
Здесь на берегу моря установлен обелиск в память того, что 24 декабря 1905 года в поселке Бамбора Сер-го Орджоникидзе и его товарищи были арестованы во время выгрузки оружия.
На территории села Лыхны, фактически являющегося пригородом Гудауты, есть и другие достопримечательности. В центре села, находящегося в четырех километрах от Гудауты, на Лыхнаште (в переводе с абхазского— «Лыхненская площадь») стоит хорошо сохранившийся христианский храм X—XI веков с богатой фресковой росписью и усыпальницей владетельных князей Абхазии. Рядом с храмом развалины абхазских владетелей — памятник архитектуры XIV века. На Лыхнаште ежегодно проходят конно-спортивные состязания, привлекающие большое количество отдыхающих.
Угодья колхоза-миллионера имени XXIV партсъезда села Лыхны раскинулись на 4 900 гектарах. В течение последних лет это многоотраслевое хозяйство является постоянным участником ВДНХ СССР.
НОВЫЙ АФОН
Курортный поселок Новый Афон расположен в 15 километрах от Гудауты и в 20 километрах от города Сухуми на берегу небольшого залива, с юга и севера ограниченного мысами. Вплотную подступив к морю, поднимают высоко в небо залитые солнцем вершины две горы — Афонская (Акуи) и Иверская (Апсара), а между ними в живописном ущелье рвется к морю порожистая река Псырцха. Красив Новый Афон — повсюду аллеи стройных пирамидальных кипарисов, миндальные деревья, оливковые рощи, цитрусовые сады и виноградники. Все манит сюда отдыхающих: и живописная местность, и прекрасный климат, и теплое море. Однако не каждому известно, что этот сравнительно молодой курортный городок славится многими замечательными памятниками истории и культуры.
С незапамятных времен жили здесь люди. Уже в III тысячелетии до нашей эры на южном склоне Ивер-ской горы возникло поселение. Шли века, сменялись поколения. И каждое оставляло после себя плоды рук своих — от древних бронзовых топоров до величественных архитектурных сооружений. Время не щадило их, в развалины превращался город, рушились храмы, в огне войн гибли величайшие произведения искусства. Но то немногое, что дошло до нас, представляет большую ценность.
Новый Афон чрезвычайно богат интереснейшими памятниками древнего зодчества. На самой вершине Ивер-ской горы, на высоте около 350 метров над уровнем моря, находится цитадель Анакопия — так в древности назывался Новый Афон. В средние века она была резиденцией правителей Абхазии, а впоследствии—столицей Абхазского царства. Это оборонительное сооружение в свое время было окружено стеной. Лишь в одном месте на северной стороне стена обрывается, но огромная высота и крутизна склона горы делали цитадель совершенно неприступной.
В центре акрополя стоит храм — интереснейший памятник архитектуры, сооруженный примерно в VII — VIII веках из грубо обработанного известняка и морского гравия. Внутри храма сохранилось несколько архитектурных деталей с изображением рыбы, льва и креста. Кое-где уцелели надписи на древнегреческом языке. Немало и других сооружений Анакопийской цитадели сохранило для нас время: крепостные стены с башнями, осадный бассейн, печь для обжига извести. Все это является свидетельством высокой культуры и мастерства древних зодчих.
В X—XV веках старые здания Анакопии перестраиваются, укрепляются оборонительные сооружения. Черта города дошла до самого моря, где была устроена удобная гавань. Весь город обнесли новой стеной, проходившей вдоль берега. Эта стена ныне почти вся разрушена морским прибоем и временем.
В XVI—XVII веках некогда многолюдный портовый и административный центр, занятый турецкими янычарами, был покинут населением. Остался лишь турецкий гарнизон, который время от времени производил опустошительные набеги на коренные абхазские села. К концу XVIII века город представлял собой развалины, заросшие густым лесом. Старое его название уже мало кто помнил, и он стал именоваться Псырцха, по имени населенного пункта, лежавшего рядом к югу от Анакопии. Со второй половины XIX века царское правительство в различных пунктах Абхазии создает монастыри, строит церкви для укрепления политического и экономического господства на Черноморском побережье. Для этой цели оно выделило монахам русского Пантелеймоновского монастыря из Старого Афона территорию нынешнего Нового Афона и его окрестностей.
Получив землю и большую денежную субсидию от государства, монахи в 1875 году приступили к строительству монастыря. Используя славу «святого места», они задумали превратить свои владения в Псырцхе во второй Афон, и поэтому монастырь и местечко возле него назвали Новым Афоном. («Афон» в переводе с греческого означает «беззвучное, тихое место».)
После небольшого перерыва, вызванного русско-турецкой войной, строительство было возобновлено. В конце XIX века Новый Афон становится одним из крупнейших религиозных центров на Черноморском побережье Кавказа.
Правители России стали проявлять большой интерес к Новому Афону. В 1888 году его «удостоил» своим посещением царь Александр III. В честь этого события на берегу моря, вблизи пристани, на месте встречи царя с настоятелем монастыря «осчастливленные» монахи построили часовню. Дорога, по которой царь прошел пешком, позже была засажена кипарисами и названа «царской аллеей».
С каждым годом монастырь богател. К началу первой русской революции в распоряжении феодалов, одетых в черные рясы, оказались все земные блага, которых было лишено неимущее население Абхазии,
В 1892 году, во время строительства Черноморской шоссейной дороги, здесь некоторое время работал великий пролетарский писатель А. М. Горький, описавший свои впечатления о Новом Афоне в одном из ранних
произведений — «Калинин». За три года до него, в 1888 году, Новый Афон посетил А. П. Чехов, осмотревший его достопримечательности. Здесь бывали классик украинской литературы М. Вовчок, основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров, известный грузинский поэт и общественный деятель Илья Чавчавадзе, писатель А. Н. Толстой, рассказавший о нравах Новоафонского монастыря в рассказе «Неверный шаг», и другие.
После Великой Октябрьской социалистической революции, в период борьбы за установление Советской власти в Абхазии, Новоафонский монастырь являлся гнездом контрреволюции. В начале марта 1921 года в районе Нового Афона произошли решающие бои. Наступавшие со стороны Гудауты части Красной Армии вместе с партизанами сломили сопротивление меньшевиков, несмотря на помощь, оказываемую им с моря французской военной эскадрой. Отброшенные со своих позиций, войска белогвардейцев в панике отступили.
После освобождения частями Красной Армии поселка Новый Афон монастырские земли были национализированы, и впоследствии здесь были организованы совхозы.
В 1922 году правительство Абхазии разместило в Новом Афоне группу детей из голодающего Поволжья. Монахи встретили их лютой ненавистью. В то время, как родители детей голодали, в монастырских подвалах лежали припрятанные огромные ценности, накопленные веками, незначительной части которых вполне хватило бы для приобретения продуктов питания.
Новоафонские монахи неотвратимо теряли влияние даже среди самых темных, отсталых слоев населения. По требованию народа, в том числе и самих верующих, Новоафонский монастырь, являвшийся очагом контрреволюционной пропаганды, в 1924 году был закрыт. Монастырские корпуса переоборудовали в гостиницу для отдыхающих. В нагорных корпусах монастыря открыли «Верхнюю гостиницу», а внизу «Нижнюю». Здание средней школы на лето стали использовать под экскурсионную базу.
Планомерное расширение Новоафонского курорта начинается с 1932 года. Сооружаются новые корпуса здравниц, вводятся в строй дома отдыха. В 1936 году рядом с приморским парком на берегу реки Псырцхи был создан палаточный туристский городок.
По окончании Великой Отечественной войны трудящиеся поселка энергично взялись за строительство молодого курорта. В капитально отремонтированных старых зданиях разместился дом отдыха железнодорожников, ныне туристская гостиница «Водопад». Был построен новый корпус пансионата курортной поликлиники, В 1955 году вблизи оливковой рощи открылся пансионат для автотуристов. В ущелье реки Псырцхи появилась новая платформа — «Псырцха» с красивым павильоном, где останавливаются пригородные поезда. В юго-восточной части поселка на месте пустыря и старых, обветшалых бараков выросли просторные многоэтажные жилые дома для работников курорта и туризма. За ними было построено здание железнодорожного вокзала, где останавливаются поезда дальнего следования.
У курорта всесоюзного значения Новый Афон большие перспективы. В настоящее время здесь, помимо здравниц, действуют три турбазы. Всеми туристко-экскурсионными мероприятиями руководит новоафонское бюро путешествий и экскурсий, расположенное на территории поселка Новый Афон.
В ближайшие годы курорт предполагается еще более расширить за счет освоения новых участков на северо-зйпад и юго-восток. На Иверскую и Афонскую горы поднимутся подвесные канатные дороги, с которых откроется живописный вид на окрестности.
Достопримечательные места Нового Афона
Излюбленным местом посещения туристов и отдыхающих в Новом Афоне является новоафонский курортный парк, который расположен в центре курорта' вдоль берега моря. Парк был заложен еще в конце XIX века. Тогда же были вырыты и облицованы плитками пруды с проточной пресной водой. Сейчас пруды расчистили, благоустроили, через них переброшены мостики, в водоемы пущены лебеди и зеркальный карп. В парке, рядом с шоссейной дорогой, построили первоклассный ресторан «Аджария», а его филиал «Лебедь» оригинально вписался в пейзаж одного из водоемов.
После осмотра курортного парка по тенистой аллее из пирамидальных кипарисов туристы направляются к тургостинице «Водопад». На ее территории стоит хорошо сохранившийся храм, относящийся к IX—X векам и служивший когда-то усыпальницей высшего духовенства Абхазии и центром епархии. Он неоднократно переделывался, но снаружи сохранил свой первоначальный вид. Предполагается использовать помещение храма под музей туризма.
Рядом с храмом расположена новоафонская гидроэлектростанция, сооруженная еще в 1902 году. Оборудование этой одной из первых в России гидроэлектростанции было впоследствии заменено, а в 1935 году станцию капитально отремонтировали. Здесь можно полюбоваться искусственным 10-метровым водопадом. Цементная плотина, сооруженная еще в 1882 году, перегораживает реку Псырцху и образует небольшой пруд. Вода из него, переливаясь через плотину, падает вниз на гранитную глыбу и по каналу течет в сторону парка.
От водопада следует подняться по каменной лестнице в живописное ущелье реки Псырцхи и по тропинке подойти к плотине; поднятая ею вода рени Псырцхи отсюда идет по каналу и попадает на турбину новоафонской электростанции. Возле плотины на небольшой площадке туристы обычно делают остановку и осматривают пещеры. Нижняя пещера — карстового происхождения, когда-то из нее бежал горный поток. Затем он изменил свое русло, оставив длинный туннель. Вблизи расположена другая — так называемая пещера Симона Канонита.
А далее извилистая, узкая тропа ведет к другой карстовой пещере-пропасти, которую называют «Пещерой абхазских спелеологов». Она находится на юго-западном склоне Афонской горы, на высоте 160 метров над уровнем моря; абсолютная глубина ее достигает 90 метров. Общая длина двух смежных залов, покрытых сталактитами и сталагмитами, составляет около 150 метров, ширина во многих местах превышает 25 метров, а высота — 25—40 метров. Здесь найдьны многочисленные останки пещерных медведей, обитавших в этих местах около десяти тысяч лет назад. Эта пещера-музей ныне вымерших кавказских животных в скором времени будет благоустроена и станет доступной туристам и экскурсантам.
Район Нового Афона славится своими пещерами со сказочными по красоте подземными залами. Среди них особой известностью по праву пользуется знаменитая
Новоафонская (Анакопийская) пещера. Волшебный мир открывается перед каждым, кто увидит это чудо природы. В подземном царстве сталактитов и сталагмитов вытянулись в цепочку залы и галереи, В пещере девять больших залов, самый крупный из них — зал «Грузинских спелеологов». Он назван так в честь отважных грузинских исследователей, которые в 1961 году под руководством ныне доктора географических наук, лауреата Государственной премии СССР Зураба Тинтило-зова, при активной помощи местного энтузиаста-спелеолога Гиви Смыра спустились в эту пропасть после 36-часового штурма.
Длина зала «Грузинских спелеологов» — 250 метров, высота его доходит до 50 метров. Камни сплошь покрыты хрупкими известковыми «цветами», а стены блестят и переливаются мелкими кристалликами кальцита всевозможных цветов и оттенков — от белого до красного и коричневого. Кажется, что призрачный занавес, подхваченный порывом ветра, вдруг застыл навеки. Эффектен выход из галереи в зал: он имеет форму замочной скважины и обрывается 10-метровым уступом. Этот зал является одним из крупнейших в мире. В нем может разместиться современный стадион. Дальше туристы проходят через залы «Абхазия», «Иверия», «Сухуми», расположенные на высоте 170 метров над уровнем моря. Главная их достопримечательность — сталагмиты — напоминают кипарисы или гигантские свечи.
У входа в зал «Тбилиси», как молчаливый страж, стоит бледно-розовый сталагмит высотой три метра. Дальше — спуск по сплошному кальцитовому натеку. Опять сталагмит, но уже совершенно белый.
В центре зала — колоссальная груда камней, когда-то обрушившихся с потолка. Теперь все они затекли кальцитом и превратились в один крупный белоснежный сталагмит со светло-коричневыми полосами. А в дальнем конце зала — царство эксцентричных сталагмитов. Причудливые переплетающиеся, изгибающиеся, как змеи, они образуют фантастические фигуры.
Можно с уверенностью сказать, что Новоафонская пещера — красивейшая и интереснейшая пещера Советского Союза. Ее можно смело поставить рядом со знаменитыми пещерами международного класса, хорошо известными десяткам миллионов иностранных туристов: Домица (Чехословакия), Агтелек (Венгрия), Си-галер (Франция), Карлсбадская (США).
Благоустройство и оборудование Новоафонской пещеры завершено в 1975 году. От южного склона Ивер-ской горы, где создан оригинальный предпещерный комплекс со всеми службами, проведен 1300-метровый тоннель. Электропоезда подвозят туристов вплотную к пещере. Переходя из зала в зал, туристы останавливаются на смотровых площадках. Осмотр сопровождается музыкально-звуковым оформлением.
В живописной местности, у подошвы Афонской горы, расположен Новоафонский собор — филиал Абхазского государственного музея. Его архитектура принадлежит к так называемому нововизантийскому стилю, весьма распространенному в русском церковном зодчестве конце XIX—начала XX веков.
В зданиях бывшего монастыря, построенных в 1883—1896 годах, в настоящее время размещается турбаза «Псырцха». Отходящая от нее живописная проселочная дорога ведет на вершину Афонской горы, покрытую обширным лесным массивом.
С конца XIX века лесные массивы Бзыбского хребта варварски истреблялись монахами, которые вырубали
ценнейшие породы для возведения монастырских построек, а неиспользованную часть леса пускали на продажу. Для хищнической эксплуатации лесного массива монахи проложили на вершину горы узкоколейную дорогу протяженностью до восьми километров (остатки этой дороги и паровоз сохранились до настоящего времени).
Начиная с 30-х годов лесные богатства Нового Афона и его окрестностей стали бережно охраняться Советским государством. Рубка леса на Афонской горе была запрещена. Вырубленные места были засажены ценными лесными породами. В настоящее время лесные богатства полностью восстановлены. Огромные лесные массивы сохраняются и на Иверской горе, где в густых зарослях сохранились историко-архитектурные памятники, представляющие большой научный и познавательный интерес.
С вершины Иверской горы открываются неописуемые по красоте пейзажи гор и морских далей. Они приводили в восторг А. П. Чехова, ими восхищался писатель Д. А. Фурманов, отдыхавший в Новом Афоне в 1925 году.
Новый Афон с его живописными окрестностями, историческими и природными достопримечательностями в недалеком будущем станет одним из крупных центров советского и зарубежного туризма.
ЭШЕРА
Обширное приморское село Эшера расположено между реками Шицкуара («самшитовый ручей») и Гу-миста («ущелье племени гумовцев»). На территории
этого села раскинулись угодья трех совхозов: «Эшера», «Апсны», имени В. И. Ленина — и учебное хозяйство «Эшера» Грузинского института субтропического хозяйства. Здесь до недавнего времени возделывались лучшие сорта абхазских Табаков, которые используются в качестве ароматических компонентов на табачных фабриках и высоко ценятся на мировом рынке. Теперь на совхозных землях выращиваются мандарины, апельсины, виноград. Площадь под эти культуры будет в ближайшее время расширена.
В лучших уголках Эшеры разместились здравницы: санатории и дома отдыха, летняя студенческая база отдыха. Многим спортсменам страны известна хорошо оборудованная Центральная спортивная база, где проводятся учебно-тренировочные сборы футболистов, баскетболистов, волейболистов, боксеров, 5орцов, фехтовальщиков, легкоатлетов, гимнастов и т. д. Здесь часто проводятся всесоюзные и республиканские соревнования по различным видам спорта, а в последнее время все чаще проходят и международные встречи спортсменов. База располагает двумя гостиницами, большим гимнастическим залом, помещениями для тренировок, футбольным полем и оснащена самым современным спортивным оборудованием. Многие ведущие советские спортсмены, участники московской Олимпиады-80 прошли подготовку на этой спортбазе.
Эшера — не только хорошая база для отдыха и спорта, но и интересный объект для посещения туристами, экскурсантами.
У поселка Верхняя Эшера до сих пор сохранились громадные древние каменные гробницы — дольмены. Несколько лет тому назад в центре Эшеры, рядом со средней школой, археологами были обнаружены редкие памятники древней культуры— своеобразные культовые сооружения, служившие храмами солнца и относящиеся к середине 11 тысячелетия до нашей эры. На эшерском археологическом поле исследователи все еще находят богатые могильники, остатки крепостей и храмов.
В XII—XIV веках в поселке Верхняя Эшера был построен небольшой замок. Тропа приводит к основанию массивной, круглой в плане, башне 16-метровой высоты. Когда-то попасть в это укрепление, которое контролировало ущелье долины реки Гумиста, можно было только по приставной лестнице.
Под стенами замка тянется узкий каньон, в начале которого зияет отверстие пещеры. Из нее вытекает и обрушивается вниз водопад. Пещера состоит из ряда помещений, расположенных в несколько этажей, а длина ее составляет один километр.
С одним из живописных эшерских холмов, находящихся на территории Нижней Эшеры, связано имя известного русского художника-баталиста В. В. Верещагина. Здесь в конце XIX века с помощью абхазских крестьян он построил небольшой дачный домик из двух комнат, разбил сад. Но недолго пришлось отдыхать и работать художнику в полюбившихся ему Эшерах. В 1904 году он трагически погиб во время русско-японской войны.
Экскурсоводы рассказывают приезжающим о народном мстителе, уроженце Эшеры, Хаджарате Кяхба, неустрашимый отряд которого долгое время наводил ужас на местных богачей и царских чиновников. Имя, абхазского народного героя, памятник которому воздвигнут в центре села, стало широко известно благодаря поэме «Песнь о скале», созданной народным поэтом Абхазии Багратом Шинкуба,
Гостеприимно встречает приезжающих в Эшеру туристов и экскурсантов расположенный у самой шоссейной дороги ресторан «Эшера», который сам по себе является экскурсионным объектом. Он устроен в расщелинах известняковой скалы, размытых многовековой работой реки Шицквара. В пещерах-нишах оборудованы залы, декорированные в древнеабхазском народном стиле.
Рядом с рестораном расположен его филиал «Апац-ха» («плетеная хижина») с земляным полом и горящим очагом в центре. «Апацха» известна теперь не только абхазам и грузинам, но и сотням тысяч туристов, интересующихся этнографией Абхазии.
Здесь каждый может познакомиться с национальным кулинарным искусством абхазского народа. В «Апацхе» посетителю предложат блюдо, приготовленное традиционным способом — на костре.
Неподалеку расположен сувенирный магазин, в котором в широком ассортименте представлены изделия местных умельцев. От ресторана «Эшера» открывается красивый вид на море, на обширные мандариновые плантации, устроенные большей частью на искусственных террасах.
СУХУМИ
Сухуми — столица Абхазской АССР, крупный приморский порт и вместе с тем город-курорт, город-парк, живописно раскинувшийся на берегу Сухумской бухты. К нему ведут разнообразные дороги, морские пути. Сев на пароход в Одессе, Ялте или Сочи, турист после увлекательного морского путешествия еще издали увидит знаменитую Сухумскую бухту, длина береговой линии которой составляет почти 24 километра.
Электрифицированная дорога связывает Сухуми со столицей Грузии — Тбилиси. Она то пропадает в горных ущельях, то ныряет в темные тоннели, то вырывается к берегу моря. Невозможно оторвать взгляда от окрестного живописного ландшафта. Не менее красивы эти места с высоты птичьего полета. Если турист захочет проделать путь от Тбилиси на борту самолета, то его взору откроются пейзажи невиданной красоты: горы, долины, петляющие повсюду извилистые дороги. Над всеми вер-^ шинами царит огромный белоснежный конус Эльбруса. Пропадая за горизонтом, поблескивает голубой простор Черного моря.
Но особенно красивая панорама Сухуми открывается с палубы парохода. Еще издали видны изломанные линии горных хребтов, каменной стеной защищающих город с северо-востока. Прямые набережные с рядами пальм, светлые здания санаториев и гостиниц дополняют картину современного городского пейзажа.
Восемьдесят лет назад всемирный съезд врачей, проходивший в Москве, признал Сухуми одним из лучших курортов для лечения легочных больных. Мягкий климат, богатая растительность, море, ионизированный воздух — вот тот исключительный лечебный комплекс, который приготовила природа для человека. Число солнечных дней в году здесь составляет 220. Даже зимой, когда не только на севере страны, но и у северных берегов Черного моря властвуют холода, в Сухуми светит солнце, цветут розы, акации, мимоза.
Сухуми — один из древнейших городов мира. Его"" история насчитывает более 25 веков. В V веке до нашей эры на территории современного Сухуми греческие купцы из Милета (город в Малой Азии) на месте древнего поселения аборигенов основали большую торговую колонию Диоскурию. В античную эпоху Диоскурия служила одним из главных пунктов торговых связей Эллады с кавказскими народами. В этот порт пришвартовывались суда из многих стран. Но в конце первого века до нашей эры Диоскурия, как и все побережье Кавказа, попало в сферу влияния Рима. Римляне на развалинах Диоскурии построили военное укрепление, названное ими Себастополисом.
В конце V века хозяевами на побережье становятся византийцы, основательно перестроившие Себастопо-лисскую крепость. В VII—VIII веках Сухуми (по грузинским источникам — Цхуми) украшается многими жилыми и общественными зданиями и становится одним из крупных городов Кавказского побережья. В XIII веке, в период генуэзской и венецианской торговой экспансии, Сухуми становится резиденцией протектора кавказских факторий генуэзской торговой республики.
Когда во второй половине XVI века войска султанской Турции захватили абхазское побережье, они снова перестроили Сухумскую крепость и, назвав ее Сухум-Кале, превратили в одну из своих крупных военных баз на Черноморском побережье Кавказа. Во время турецкой оккупации Сухуми сильно пострадал. Многие его здания были разрушены, а ценности, находящиеся в них, разграблены. На месте разрушенных архитектурных сооружений (дворцов, храмов и жилых зданий) были воздвигнуты неуклюжие деревянные мечети и базар для продажи невольников.
Лишь в 1810 году с помощью русских военно-морских сил абхазам удалось освободить Сухуми от ига турецкого султана, но город был уже разрушенным и разграбленным. Спустя 23 года французский ученый-путешественник Фредерик Дюбуа де Монперэ, посетивший Сухуми, отмечал, что здесь нет ничего, кроме заросших колючим кустарником и высокой травой остатков домов, улиц и жалкого базара.
В XIX веке Сухуми постепенно застраивается и вновь заселяется. Однако долгое время он оставался небольшим провинциальным городом. Мо его экзотичность привлекала к нему внимание путешественников. Поездки «по дикому краю», знакомство с народом, его бытом и нравами давали много впечатлений. В XIX веке здесь были писатель-декабрист Бестужев-Марлинский, позже— Чехов, Горький, известные грузинские поэты и общественные деятели Чавчавадзе, Церетели, ученый-писатель Гогибашвили, крупнейшие русские художники Айвазовский, Репин, Верещагин, Ярошенко и другие.
В Сухуми жили передовые представители абхазской интеллигенции: Соломон Званба—первый ученый-этнограф Абхазии, Георгий Шервашидзе (Чачба) — видный поэт и общественный деятель, абхазский художник Александр Шервашидзе (Чачба). Здесь начинали свою деятельность основоположник абхазской литературы, выдающийся писатель и ученый Дмитрий Гулиа, видный абхазский педагог и общественный деятель Андрей Чочуэ и другие.
Однако еще в начале XX века город походил скорее на село. Улицы были узкие, дома одноэтажные и грязные. Городской сад с развалившейся оградой содержался плохо.
Район теперешней северо-восточной части города был покрыт густым лесом, в котором водились разнообразная дичь и хищные звери. Сухумские охотники не утруждали себя далекими прогулками и били зайцев в
районе города, а медведей — на горе Трапеция, там, где сейчас находится питомник обезьян.
В период первой русской революции трудящиеся Сухуми под руководством сухумской группы Батумского комитета РСДРП выступили против царизма. 20 января 1905 года в городе была проведена забастовка протеста; участились стачки и демонстрации. Революционное движение по поручению партии большевиков возглавлял верный ленинец Серго Орджоникидзе.
В Сухуми, как и по всей России, накануне первой мировой войны наметилось некоторое экономическое оживление. Открылось несколько государственных и частных предприятий: отделения Государственного банка, Банка взаимного кредита, мелкие предприятия и гостиницы, ресторан, фотоателье. Была установлена телефонная и почтовая связь, открылось пароходное агентство, типография. Стали выходить две газеты, печатавшие большей частью рекламы и объявления.
Культурная жизнь города ограничивалась тем, что в одном из двух клубов на небольшой сцене играли заезжие труппы и любители, Сообщение с Сухуми зимой поддерживалось только по морю, так как шоссе в распутицу было непроезжим. Когда из-за шторма пароходы не заходили в Сухумскую бухту, город оказывался на несколько недель отрезанным от всего мира.
Таким застала Сухуми Великая Октябрьская социалистическая революция. В апреле 1918 года в Сухуми была провозглашена Советская власть. Но просуществовала она всего лишь 42 дня. Контрреволюционным элементам ао главе с меньшевиками удалось временно захватить власть в свои руки.
Трудящиеся Сухуми, как и всей Абхазии, продолжали революционную борьбу. 4 марта 1921 года части
9-й Красной Армии при поддержке абхазских партизан вступили в город. Алое знамя свободы снова взвилось над столицей Абхазии. Абхазский ревком сообщил В. И. Лени ну, что волею трудящихся родилась новая социалистическая республика — Абхазия.
Установление Советской власти в Абхазии открыло новую страницу в истории Сухуми. Началось осушение болот, позволившее в скором времени ликвидировать малярию.
Полная реконструкция города развернулась в годы пятилеток. Выросли промышленные предприятия, оснащенные современной техникой и оборудованием, открылись новые школы, техникумы и училища. Город украсился зданиями гостиницы «Абхазия», центральной турбазы. В различных районах города были разбиты парки и скверы. В 1936 году к городу со стороны Тбилиси проложили железную дорогу. Былая оторванность Сухуми от страны окончательно ушла в прошлое. В городе создается несколько творческих организаций, в том числе Союз писателей Абхазии. Начинают выходить газеты и журналы, печатаются книги, открываются библиотеки, клубы и другие культурно-просветительные учреждения.
В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Сухуми внесли свой вклад во всенародное дело разгрома врага.
Многие сухумцы сражались не только в горах Кавказа, но и на других фронтах, а оставшиеся в тылу самоотверженно трудились, выполняя свой долг перед Родиной.
После окончания войны начинается бурное хозяйственное и культурное развитие Сухуми. В 1948 году была введена в эксплуатацию Сухумская ГЭС, в 1949 году город получил новый водопровод. Сухуми украшается но-
выми зданиями театра и филармонии. Вводятся в эксплуатацию красиво оформленные вокзалы. Дома культуры, кинотеатры.
Были реконструированы и благоустроены многие улицы. В городской силуэт вписались многоэтажные корпуса санаториев, домов отдыха, туристских баз, гостиниц. Через реку Беслетку был переброшен мост, а рядом с ним появился широкоформатный кинотеатр «Апсны».
В северной части города, ставшей промышленной зоной, поднялись новые корпуса промышленных предприятий табачной, ткацкой, кондитерской, галантерейной, швейно-трикотажной, сувенирной фабрик, а также асфальтобетонного, деревообрабатывающего и других предприятий. Со временем на/лечаются большие работы по реконструкции приморской части города. Здесь будут снесены старые одноэтажные дома, а на их месте встанут многоэтажные здания гостиниц и торговых предприятий. Большие океанские лайнеры будут пришвартовываться непосредственно у причалов нового морского вокзала, который сооружается в 50 метрах от берега.
Изменится облик и района Маяка: эту территорию намечено отвести для отдыха и туризма. Вдоль берега моря в западной части города предусматривается строительство многоэтажных гостиниц. Здесь же будет создан большой искусственный водоем, окруженный парком площадью около 200 гектаров. На берегу искусственного озера будет разбит городок отдыха «абхазская деревня».
В соответствии с планом по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазии для Абхазского государственного университета имени А. М. Горького будет создан новый комплекс университетских зданий, оснащенных современным лабораторным оборудованием.
Через несколько лет будет также построен Дом радио и телевидения. В ближайшие годы завершится строительство центрального здания Дома правительства.
Сегодня Сухуми — крупный административный и культурный центр Абхазии. Город считается крупным туристским центром Кавказа и страны. Здесь с 1964 года работает Абхазский совет по туризму и экскурсиям, который проводит большую работу по превращению Абхазии в край отдыха и большого туризма.
В Сухуми имеются туристская гостиница и три туристские базы. Туристская гостиница «Сухуми» построена в центре города, недалеко от моря. Это новое семиэтажное здание современной архитектуры.
Туристская база имени XV съезда ВЛКСМ находится на окраине города, у Тбилисского шоссе, недалеко от берега моря, на озелененной территории. Ее украшением является прекрасный благоустроенный морской пляж. На этой базе заканчивается всесоюзный туристский маршрут по Военно-Сухумской дороге. Для обслуживания туристов этого маршрута турбаза имеет туристский приют.
Сухумская туристская база — старейшая в городе. Она расположена недалеко от моря на горном склоне, озелененном декоративными вечнозелеными деревьями и кустарниками.
Сухумские турбазы снискали себе заслуженную славу одного из лучших мест отдыха и путешествий.
Достопримечательные места Сухуми
В столице Абхазии — Сухуми туристы и экскурсанты смогут познакомиться со многими историческими и природными достопримечательностями.
На берегу моря между гостиницами «Абхазия» и «Тбилиси» высятся руины древней Сухумской крепости. Стены ее сложены из больших валунов и морской гальки, скрепленных известковым раствором. Когда-то крепость в плане была четырехугольной, с мощными башнями по углам. Крепость была сооружена римлянами в начале II века. На ее обширной территории стояли жилые дома и административные здания, а позже и храм, украшенный разноцветной мозаикой. За долгие века своего существования крепость не раз перестраивалась. Римляне, византийцы, султанские военачальники попеременно захватывали ее и всякий раз переделывали на свой лад. Царское правительство во второй половине XIX века превратило крепость в тюрьму. В настоящее время это исторический памятник города; в одной из башен находится кафе-ресторан «Диоскурия», где готовят национальные блюда и кофе по-восточному.
В другом конце города, в юго-восточной его части, на холмистой возвышенности находится замок Баграта, получивший свое название от имени первого царя объединенной Грузии — Баграта III. Замок был построен в конце X — начале XI века как укрепление, охраняющее Сухумскую гавань в устье реки Баслы, на южных подступах к городу. С замка открывается чудесный вид на столицу Абхазии, ее окрестности, на просторы Черного моря.
В шести километрах от центра Сухуми находится еще одна из интереснейших исторических достопримечательностей — Беслетский мост. Над небольшой горной рекой Беслеткой переброшена каменная арка моста. Если приглядеться внимательно, то на его замшелых камнях можно различить надпись. Она сделана на древнегрузинском языке в XII веке. Более восьми столетий высится этот
мост над рекой, выдерживая мощный напор бурных весенних паводков реки Беслетки.
Беслетский мост в свое время имел важное военно-стратегическое значение. Об этом свидетельствуют развалины боевых башен, защищавших подступы к нему. Это подтверждается также легендой. В ней рассказывается, что в далекие времена пришли из-за моря в Абхазию чужестранцы. Они сжигали города и угоняли людей в рабство. Только горстка храбрецов абхазов еще сражалась и совершала набеги на завоевателей с предгорий Северного Кавказа. Они поклялись освободить родную землю. Решили храбрецы напасть на вражескую армию с глубокого тыла. Но для этого нужно было построить мост через ущелье. А под рукой были только камень с горных круч да песок. И тогда прошел по земле Апсны клич: каждый, кому дорога свобода, пусть даст по куриному яйцу. Удивлялся народ, никто догадаться не мог, как куриное яйцо сможет принести долгожданное освобождение. За один день и одну ночь было собрано 40 тысяч яиц. Опытные мастера приготовили замес из песка и яиц и построили мост. А когда прошло еще три дня, горстка храбрецов ударила с тыла по завоевателям.
Беслетский мост — единственное древнее сооружение этого рода в Абхазии, но в других местах Грузии их сохранилось немало.
В южной части города, за рекой Келасури, от самого берега моря протянулась Абхазская стена с башнями, одно из крупнейших древних оборонительных сооружений. В далекие времена стена защищала подступы не только к Сухуми, но и почти ко всей Южной Абхазии. Много столетий прошло со времени сооружения Абхазской стены, но башни ее и по сей день кое-где достигают семиметровой высоты.
Трудно рассказать обо всех исторических достопримечательностях Сухуми и его окрестностей. Туристы, желающие ознакомиться более подробно с археологическими и историческими памятниками, могут посетить Абхазский государственный краеведческий музей, находящийся в самом центре города.
В залах музея можно увидеть уникальную экспозицию древних находок: каменные орудия, сделанные рукой первобытного человека несколько сот тысяч лет назад, античную посуду, коллекцию бронзовых орудий, украшения. Здесь же находятся мраморная стела V века до нашей эры извлеченная со дня моря, 650-килограммовый каменный саркофаг античного времени, посуда, покрытая прочным красным и черным лаком, национальная одежда абхазов разных веков.
Большой интерес у посетителей вызывают экспонируемые в музее народные постройки, представленные как в миниатюре, так и в натуральную величину.
Интересны и другие залы, где экспонируются этнографические материалы о прошлом, а также современном быте абхазов.
Недалеко от государственного музея находится его филиал — картинная галерея, где представлены произведения первого абхазского художника — Александра Шервашидзе (Чачба), а также произведения современных абхазских художников. В картинной галерее выставлены лишь отдельные произведения. Подробнее познакомиться с творчеством абхазских художников можно в выставочном зале Союза художников Абхазии. А работы абхазских и грузинских скульпторов можно посмотреть не только на выставке — их произведения украшают парки, скверы, площади городов и населенных пунктов во всей республике.
В 1959 году на центральной площади Сухуми, носящей имя Владимира Ильича Ленина, у фасада строящегося Дома правительства Абхазской АССР, был сооружен памятник основателю Советского государства В. И. Ленину. А в парке, носящем имя Серго Орджоникидзе, поставлен памятник этому пламенному революционеру, соратнику В. И. Ленина.
В Сухуми на городских площадях и скверах туристы знакомятся с памятниками выдающимся абхазским революционерам, государственным и общественным деятелям Ефрему Эшба, Нестору Лакоба, Андрею Чочуа, писателям Шота Руставели, Дмитрию Гулиа, Акакию Церетели, Самсону Чанба, Иуа Когониа и другим. Вечный огонь горит на набережной у памятника воинам, погибшим в боях за оборону Санчарского, Марухского и Клухорского перевалов. В Пионерском парке находит-* ся могила героини-бортпроводницы Надежды Курченко. В центре города, на улице, носящей имя грузинского поэта и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе, находится литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа, народного поэта Абхазии, ученого и просветителя. В этом доме с 1912 года и до конца жизни жил и работал Дмитрий Гулиа, создавая свои лучшие поэтические и прозаические произведения. Здесь перевел он на абхазский язык «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре», произведения Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Церетели, Чавчааадзе, Хетагурова и многих других. Его перу принадлежат и научные труды по абхазской этнографии и грамматике. Дмитрий Гулиа прожил долгую, интересную жизнь, полную неустанной борьбы за благо своего народа. Во многих областях абхазской культуры Гулиа был первым. Он стоял у истоков абхазской письменности, им были изданы первые абхазские стихи.
Дмитрий Гулиа похоронен в центре города Сухуми, в сквере у Абхазской филармонии, где ему воздвигнут величественный памятник.
О культуре, созданной абхазским народом еще в глубокой древности, достигшей наивысшего расцвета в годы Советской власти, свидетельствуют многие достопримечательности города. Каждый приезжающий сможет убедиться в этом, посетив Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. В нем отражается и прошлое, и настоящее, и будущее абхазской культуры. Здание театра сразу обращает на себя внимание. Фасад его украшают скульптурные портреты выдающихся деятелей театрального искусства Грузии: Георгия Эристави, Ладо Месхишвили, Захария Палиашвили, Коте Марджанишвили. На пьедестале у главного входа бюст основоположника абхазской драматургии, выдающегося писателя и общественного деятеля Абхазии Самсона Чанба. Театральная площадь, выходящая на проспект имени Шота Руставели, украшена фонтанами с мифическими грифонами, из пасти которых льются сверкающие струи воды.
Первая абхазская передвижная театральная труппа была организована Дмитрием Гулиа в 1921 году, а в 1929 году создается постоянный абхазский национальный театр. Большую помощь в его становлении оказали мастера русской и грузинской сцены. В репертуаре абхазского и грузинского театральных коллективов — произведения абхазских, грузинских, русских и зарубежных драматургов.
Гости Сухуми часто бывают на концертах, проходящих в здании Абхазской государственной филармонии. За годы своего существования филармония стала подлинным пропагандистом советской и классической музыки.
Здесь, помимо гастролирующих коллективов, выступает Государственный заслуженный ансамбль песни и танца Абхазии, Государственная капелла Абхазии и другие коллективы. Но особой популярностью пользуется единственный в своем роде творческий коллектив, о котором стоит рассказать подробнее. Это хор столетних стариков «Нартаа». Действительно, средний возраст участников этого необычного хора приближается к веку. Хор был организован в 1948 году при Доме народного творчества Абхазской АССР по инициативе заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР Ивана Кортуа. В состав этого своеобразного коллектива вошли старожилы Абхазии в возрасте от 70 до 120 лет. Хор состоит из 30 певцов, музыкантов, танцоров и народных ораторов. Его участники часто выступают на сцене Абхазской государственной филармонии, в здравницах и на турбазах Абхазии. Они исполняют старинные абхазские народные песни. Хор столетних стариков неоднократно с большим успехом выступал в Тбилиси, Москве и в других городах.
В 1973 году «Нартаа», руководимый заслуженным деятелем искусств Абхазской АССР Константином Чен-гелиа, впервые выступил за рубежом на Международном фольклорном конкурсе в Венгрии. Выступления абхазских старожилов вызвали всеобщий восторг у присутствующих — они получили главный приз фестиваля «Золотой павлин».
Только в стране долгожителей мог возникнуть такой удивительный творческий коллектив. Действительно, Абхазия славится долголетием жителей. Если в целом по Советскому Союзу на каждый миллион человек приходится 1 000 долгожителей, то в Абхазии с ее населением немногим более 500 тысяч человек живут около 3 000 долгожителей.
По наблюдениям физиологов, долгожители Абхазии чувствуют себя хорошо, бодры, жизнерадостны, сохранили способность к физической и умственной деятельности. Очень важным фактором, способствующим долголетию в Абхазии, кроме природных условий (горно-морского климата и ионизированного воздуха), является усвоенный местным населением режим дня с ритмичным чередованием труда и отдыха.
Неподалеку от Абхазского государственного музея находится сухумский ботанический сад Академии наук Грузинской ССР. У его входа стоит памятник первому Председателю Совнаркома Абхазии Нестору Лак оба.
Ботанический сад, в котором представлено большое многообразие субтропической флоры, был заложен почти 140 лет назад по инициативе прогрессивного русского генерала Н. Раевского, друга Пушкина. Сад должен был служить питомником для снабжения причерноморских крепостей посадочным материалом. Во время русско-турецкой войны султанские войска вырубили и сожгли его. Восстановление прежних посадок началось в 1894 году, когда в Сухуми была создана садово-сельскохозяйствен-ная опытная станция. С тех пор сад разросся, пополнился новыми растениями, собранными преимущественно из субтропических зон земного шара. Живые коллекции представлены более чем 500 видами различных растений. Научные работники ботанического сада ведут обширную исследовательскую оаботу по интродукции растений тропической флоры, выявлению и изучению лекарственных растений. В ботаническом саду хорошо себя чувствуют такие виды редких растений, как виктория-регия, лотос, капская кувшинка, лаковые деревья, слоновые пальмы, тунговые и оливковые деревья. В оранжереях цветут редчайшие орхидеи, собраны богатые коллекции хризантем, гладиолусов и георгинов.
Одним из интереснейших лесопарковых массивов на Кавказском Причерноморье является сухумский дендро-парк, расположенный в восточной части города. Он был заложен в конце XIX века любителем природы Николаем Смецким, памятник которому воздвигнут в глубине парка. Коллекция дендропарка состоит из 850 видов растений, собранных со всех концов земли, причем на местную флору приходится не более одного процента. По богатству субтропических видов парк является единственным в СССР. За годы Советской власти сухумский дендропарк стал научно-исследовательской лабораторией растениеводства.
Экскурсия по сухумскому дендропарку дает много незабываемых впечатлений. Здесь можно побродить по самым отдаленным уголкам парка, отдохнуть в аллее редких южноамериканских слоновых пальм.
Уникальной достопримечательностью Сухуми является созданный в 1927 году обезьяний питомник Института экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР, на базе которого здесь ведется большая научная работа. В вольерах и на полянах резвятся сотни обезьян. Смелый научный эксперимент — акклиматизация в субтропиках обезьян разных пород — увенчался успехом: обезьяны чувствуют себя здесь как на родине. В питомнике — единственном в Европе и крупнейшем в мире — живет уже девятое поколение обезьяньего стада. За время существования института его научные работники разрешили ряд вопросов, имеющих большое теоретическое и практическое значение. Своеобразной достопримечательностью города стал Грузинский институт субтропического хозяйства, единст-венное учебное заведение в СССР, готовящее высококвалифицированные кадры для многогранного субтропического хозяйства страны: агрономов-субтропиков, декораторов, мелиораторов, инженеров-технологов по переработке чая и других теплолюбивых культур, инженеров-механиков субтропического хозяйства и горного земледелия. Для института выстроен новый комплекс зданий в одном из красивейших мест побережья Черного моря— в восточной части Сухуми.
Экскурсия по столице Абхазии обычно завершается поездкой на самую высокую точку города — Сухумскую гору, расположенную в северо-восточной части города. Она возвышается на 201 метр над уровнем моря. К вершине горы ведет удобное асфальтированное шоссе. Более 25 лет назад сухумцы разбили здесь парк на площади в 32 гектара. Они высадили около 100 тысяч декоративных растений — деревьев и кустарников различных видов. Здесь шелестят своими иглами гималайские кедры, туя, фейхоа с розовато-белыми цветочками, цветут розы самых различных оттенков. С вершины открывается прекрасная панорама города и его далеких окрестностей.
ГУЛЬРИПШ
Поселок Гульрипш еще в начале нашего века приобрел известность как один из лучших климатических курортов. В 1895 году Н. Н. Смецкой, богатый промышленник из Костромы, обосновавшийся в Сухуми, купил здесь около двух тысяч гектаров земли, на которой построил санаторий для туберкулезных больных и разбил большой субтропический парк. Это был первый санаторий на Кавказском Причерноморье. Поскольку стоимость содержания в санатории была невысокой, в нем лечились и малообеспеченные люди.
Вскоре рядом с гульрипшским санаторием, на берегу моря, в поселке Агудзера Н. Н. Смецкой построил еще одно санаторное здание оригинальной архитектуры, получившее название «Меблированный дом Агудзера».
После полного благоустройства этих двух здравниц Н. Н. Смецкой решил принести их в дар Москве, оговорив единственное условие: «... чтобы не менее 30% всех наличных мест в санаториях предоставлялось и посторонним городу Москве лицам, независимо от мест их родины, национальности и религии, лишь бы состояние их болезни соответствовало условиям приема в означенные лечебные заведения...».
На первых порах члены московской городской Думы приняли предложение Н. Н. Смецкого с восторгом и признательностью, но впоследствии, узнав, что содержание гульрипшского санатория потребует ежегодно значительных расходов, они тут же охладели к этой благородной затее.
Однако деятельность Н, Н. Смецкого этим не ограничивается. В 1913 году им было завершено строительство «красного корпуса» в Гульрипше— самого большого в то время здания в Абхазии.
В этой здравнице Н. Н. Смецкой стал размещать на льготных условиях малоимущих студентов и учащихся, страдавших легочными заболеваниями. В 1916 году Смецкой передал гульрипшский санаторий Министерству просвещения с условием, что и впредь он будет предназначаться для лечения студентов и учащихся. При меньшевистском режиме оборудование гульрипшских здравниц было разграблено, а корпус в Агудзере сгорел.
С установлением в Абхазии Советской власти на землях хозяйства Смецкого и других угодьях был организован совхоз, впоследствии получивший имя Ильича. Позднее на базе этого хозяйства впервые в СССР был создан совхоз эфирномасличных культур. В 1929 году в совхозе имени Ильича были заложены первые четыре гектара плантаций герани и построен первый опытно-перегонный завод, который стал вырабатывать ценное эфирное масло.
Перед Великой Отечественной войной в совхозе начали выращивать цитрусовые культуры. Сейчас площадь, занятая цитрусовыми плантациями, составляет около 20 гектаров. Ежегодно совхоз получает большие урожаи мандаринов, лимонов, фейхоа, винограда. Более 30 гектаров отведено под бамбук, идущий на промышленные цели и на изготовление сувениров. За достигнутые успехи совхоз неоднократно отмечался дипломами ВДНХ.
Достопримечательностью Гульрипша является Сухумская опытная станция субтропических культур Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени Н. И. Вавилова. Она создана по инициативе выдающегося советского ученого и путешественника академика Н. И. Вавилова и Председателя Совнаркома Абхазии Н. А. Лакоба в 1926 году. Вначале станция в основном занималась сбором со всех уголков мира ценных экспонатов тропических и субтропических растений. Это дало возможность научному коллективу станции проводить большие селекционно-генетические работы. Здесь на практике осуществлялась выдвинутая в свое время академиком Н. И. Вавиловым теория интродукции и географического распределения растений. За большую научно-исследовательскую работу станция была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
В советское время бывший санаторий «Гульрипш» был переоборудован и расширен, оснащен новейшей медицинской аппаратурой, укомплектован высококвалифицированным врачебным персоналом. Сейчас это санаторий имени В. И. Ленина. В нем в 1974 году был открыт еще один лечебный корпус на 300 мест. Значительно расширился и дом отдыха «Агудзера». Здесь построено несколько новых корпусов. Вдоль всего побережья выросли дома отдыха, пионерские лагеря.
После окончания Великой Отечественной войны приморская часть Гульрипш—Агудзера становится постоянным местом отдыха и творчества советских писателей и поэтов.
Одним из наиболее частых гостей Агудзеры был выдающийся советский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда К. М. Симонов. В течение 30 лет он почти ежегодно приезжал в эти места. Здесь родились его последние поэтические сборники, поэма «Иван да Марья», были написаны главы романа «Солдатами не рождаются», начат роман «Живые и мертвые», В Агудзере Константин Михайлович перевел роман народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», многие произведения абхазских и грузинских поэтов. В 1954 году в Агудзере на даче К, М. Симонова гостил выдающийся чилийский поэт Пабло Неруда.
В Агудзере с 1958 года безвыездно жил родоначальник абхазской литературы Д. И, Гулиа, а в начале лета 1969 года недалеко от дачи Симонова, в домике одной из агудзерских жительниц останавливался выдающийся советский поэт Александр Твардовский.
На живописном берегу Агудзеры отдыхают и работают над новыми произведениями известный советский
художник, лауреат Ленинской и Государственной премий Зураб Церетели, видный грузинский скульптор Мираб Бердзенишвили. В художественном оформлении агудзерских здравниц много лет принимает участие талантливый художник, постоянный житель Гульрипша Пантелеймон Чедия. Его работы украшают построенный недавно Дом творчества «Литературной газеты».
ТАМЫШ
В 40 километрах к югу от Сухуми, в междуречье Тоумыша и Цхенцкара (Лашкендар), на берегу моря расположено село Тамыш, являющееся одним из древнейших абхазских поселений. Как и вся Советская Абхазия, село Тамыш живет большой, полнокровной жизнью. Здесь находится один из «душистых цехов» страны — эфирномасличный совхоз-завод. На его обширных плантациях выращиваются ценные эфироносы— герань, базилик. На многих гектарах раскинулись плантации роз. Из лепестков этого цветка вырабатывается дорогое розовое масло. Из Тамыша продукция совхоза-завода поступает на предприятия парфюмерной промышленности 40 городов страны и за границу,
В окрестностях села, на берегу моря' расположена турбаза, летом действуют несколько пионерских лагерей. Турбаза, где туристы обычно останавливаются на 20 дней, действует с мая по октябрь. В этом уютном месте, все располагает к полноценному активному отдыху, а купаться отдыхающие могут не только в море, но и в речке Дгамыш.
Туристы совершают экскурсии по достопримечательностям села. У восточной излучины речки Бзаны они видят следы раннесредневекового гидротехнического сооружения — судостроительной верфи и судоходного канала, имеющего протяженность около 2 300 метров. В Тамыше они осматривают характерные абхазские постройки, характеризующие уклад жизни древнейших аборигенов Кавказа.
Тамышская средняя школа носит имя великого абхазского поэта и просветителя Дмитрия Гулиа, который начинал здесь свою преподавательскую деятельность. Среди старшего поколения Тамыша и сейчас еще можно встретить бывших учеников Дмитрия Гулиа. В памяти многих сельчан сохранились воспоминания о встречах с ним, о его большой душе, прекрасных человеческих качествах поэта-гражданина.
Во дворе новой современной школы сохраняется как своеобразный музей-экспонат старая деревянная школа, где работал учителем Д. И. Гулиа. Перед зданием школы установлен памятник талантливому абхазскому ученому и этнографу Царбею Бжаниа, одному из воспитанников школы, создавшему ценные труды о материальной и духовной культуре абхазского народа, а также немало сделавшего для популяризации туристских достопримечательностей края.
ОЧАМЧИРА
На юго-восточной, равнинной части Абхазии, у самого берега Черного моря, в 55 километрах от Сухуми находится город Очамчира, один из древнейших населенных пунктов Абхазии. Еще в IV веке до нашей эры в районе современной Очамчиры возник небольшой греческий город Гюэнос. В XIII—XIV веках генуэзские
купцы создали здесь свою торговую факторию под названием Ала-Гунда и развернули широкую торговлю со многими народами Кавказа.
В последующие столетия фактория пришла в упадок, и ее окрестности заросли непроходимыми лесами, преимущественно самшитовыми. Лишь со второй половины
XIX века обезлюдевшая и опустошенная Очамчира по степенно превратилась в небольшое поселение город ского типа. Но во время русско-турецкой войны Очам чира подверглась артиллерийскому обстрелу, после которого в городке не осталось ни одного целого дома. После войны очамчирцам пришлось много потрудиться, чтобы восстановить разрушенные строения. С начала
XX века Очамчира становится торговым портом, через который в черноморские гавани и за границу ежегодно вывозятся продукты сельского хозяйства и ценная дре весина.
При Советской'власти Очамчира стала административным центром большого сельскохозяйственного района. После того как в 1932 году железная дорога связала город с Тбилиси, а спустя год — с Ткварчели, центром каменноугольного бассейна Абхазии, жизнь в нем оживилась еще больше.
За последнее десятилетие город благоустроился, на его территории были введены в действие несколько промышленных предприятий: маслоэкстракционный и консервный заводы, чайная фабрика. В городе действует пять школ, семь детских садов, музыкальная школа. Здесь сооружен стадион, где нередко тренируются лучшие футбольные команды страны.
В последние годы Очамчира все больше стала привлекать внимание отдыхающих и туристов. Для них созданы базы отдыха, пансионат спортивного общества
«Трудовые резервы» и турбаза, где туристы в течение 20 дней отдыхают и совершают увлекательные путешествия.
Очамчирская турбаза, расположенная на берегу моря в живописной местности, пока работает лишь с мая по сентябрь, но, когда закончится строительство нового многоэтажного капитального здания, она будет круглогодичного действия.
В городе Очамчира есть что посмотреть любителям старины. Это прежде всего остатки античного города Гюэноса в районе Старой Очамчиры. Центр этой античной фактории был размещен на небольшом насыпном холме шириной 50 метров и длиной 70 метров. В этом же районе до недавнего времени сохранялась летняя резиденция абхазских владетелей, построенная в восточном стиле.
На центральной улице города находится небольшой домик, где в 1929 году гостил А. М. Горький, а н* набережной стоит здание, в котором в 1919 году находилась нелегальная коммунистическая молодежная ячейка «Союз рабоче-крестьянской молодежи».
Очамчирское бюро путешествий и экскурсий устраивает для туристов и отдыхающих экскурсии не только по городу, но и по его окрестностям, Так, у подошвы южного предгорья Панавского (Кодорского) хребта находится знаменитая пещера Абрскила, которая, как и многие другие подземные лабиринты этого края, образовалась в начале четвертичного периода. Она состоит из ряда залов со сталактитами и сталагмитами. Внутренние мелкие озера соединяются между собой подземным ручьем Ачкитизго, температура которого круглый год + 14 градусов. Пещера имеет очень большую глубину, но доступна для осмотра лишь на протяжении двух километров. По красоте и мощности карстовых образований она занимает, пожалуй, одно из первых мест в Советском Союзе и вполне может соперничать со всемирно известными европейскими пещерами.
В недалеком будущем пещеру Абрскила благоустроят, сделают доступной для туристов. Улучшат и дорогу; вблизи пещеры будет выстроено предпещерное сооружение, включающее гостиницу, туристскую базу, торговые точки и стоянку для автомашин. Пока же поток туристов направляется в другие места, в частности в историческое село Моква, где немало памятников старины. Здесь у слияния рек Моквы и Дваб стоит великолепный Моквский собор — архитектурный памятник X века.
С возвышенности, на которой расположен собор, открывается прекрасный вид на окрестности: высокие холмы, покрытые густым лесом, живописные берега реки Моквы, а также чайные плантации крупного совхоза «Моква». А на берегу реки Моквы открыт оригинальный ресторан «Абхазское село».
В маршрут туристов очамчирской турбазы включено также посещение индустриального центра Абхазии — города Ткварчели. Ткварчели — первенец первой пятилетки. Именно тогда здесь приступили к строительству шахт и разработке богатейших залежей угля. Первая шахта строилась рабочими почти всех республик Советского Союза. И конечно же, самый большой вклад в строительство и в дело подготовки молодых кадров сделали горняки Донбасса.
Ткварчели не только имеет большое промышленное значение для Абхазии и всей Грузии, но и является также одним из горных курортов. Здесь в районе горняцкого поселка Акармара находится бальнеологиче-
екая здравница, действующая на местных целебных источниках. На курорте успешно лечат ревматизм, сердечные и другие заболевания.
Над городом Ткварчели возвышается гора Лашкен-дар, где туристы могут осмотреть руины древнего храма. Отсюда открывается величественная панорама снежных вершин Главного Кавказского хребта. Неподалеку сохранился старинный архитектурный комплекс Бедиа.
ГАЛИ
В юго-восточной части Абхазии, на широкой Колхидской равнине, расположен город Гали. Хотя человек жил в этих местах с незапамятных времен, значительным поселением Гали становится лишь только после того, как через него в 1891—1892 годах провели Новороссий-ско-Батумское шоссе. А в начале XX века, учитывая географическое местоположение города, его сделали центром Самурзаканского участка. Ныне Гали — районный центр.
За последние 50 лет Гали начинает быстро застраиваться жилыми и общественными зданиями. В 1929 году на территории города была построена первая в Абхазии чайная фабрика. В настоящее время переработкой чайного сырья в районе заняты уже многие чайные фабрики. Занимаемая здесь этой культурой площадь составляет более половины чайных плантаций Абхазии.
На территории Гэльского района строится крупнейшая в Грузии гидроэлектростанция — Ингурская ГЭС, которая вскоре полностью войдет в эксплуатацию. Однако результаты строительства можно увидеть и сейчас
в нескольких километрах от города Гали. Здесь раскинулось большое водохранилище — Гальское море, на котором устраиваются всесоюзные соревнования по байдарочному спорту, катание на катерах и лодках. Вблизи Гальского моря сохранились покрытые пылью веков руины древних крепостей, замков и храмов.
За городом Гали Новороссииско-Батумское шоссе ведет к реке Ингури. Здесь за большим мостом заканчивается территория Абхазии, дальше — земли легендарной Колхиды, на берега которой высаживались с корабля «Арго» мифические аргонавты. Отсюда через Зугдиди, Самтредиа и Гори дорога ведет в столицу Грузинской ССР — Тбилиси.